Australian länsirannikolla

Hiekka on liian valkoinen, meri on liian turkoosi, taivas on loputon lupaus. Pistäisin itseni testata, etten unohda vahingossa. Loppujen lopuksi unelmat eivät haju kuin suolavesi, aurinkosuojatuotteet ja villi rosmariini. Unelmissa mikään aalto ei pääse selkäni päälle, kun taas trooppiset kalat ryöstävät alle korallit. Olen lohenlahdella Intian valtamerellä ja nauti siitä, mikä tuntuu epärealistiselta kauneudelta. Kallioilla tuulen tiivisteet sallivat turkiksen kuivumisen, lokit kurkistuvat, vain tuuli ja aallot häiritsevät hiljaisuutta. Rottnest Island on yksitoista kilometriä pitkä ja puolet niin leveä, sillä on 63 rantaa, mutta ei autoja.

Täydellinen paikka ottaa toinen syvään henkeä yksityisen tielle elokuvani kautta Länsi-Australiassa. Haluan ajaa noin 2000 kilometriä Down Undersin suurimman valtion kautta, lähinnä rannikkoa pitkin, ystäväni, surffilaudan ja naamion kanssa. Olen suunnitellut kolme viikkoa. Vaaleanpunaiset cockatoot poimivat viikunapuita mukulakivistä, lapset pyörivät Rottnest Bakeryn edessä, kaikki liikkuvat hitaasti. "Tämä saari kuuluu lomanviettäjille", sanoo Pam, kuka tapaa matkalla pubiin. "Asuminen on sallittua vain täällä, kuka tarvitsee: tarjoilija, sairaanhoitaja, poliisi."



Australian länsirannikko: Perth näyttää miragelta

Länsi-Australian pääkaupunki on PERTH, jossa on 1,4 miljoonaa asukasta, mantereen neljänneksi suurin kaupunki. Täällä, jopa juhannuksena, puhaltaa kevyt tuuli.

Ja pappi. Monsignor O'Shea täydentää kalkittu kyläkirkkoa, jota hän on huolehtinut 30 vuotta. Se tekee hänestä, hän hymyilee, "pisin palveleva saari", joka ei lasketa Quokkoja. Itse asiassa sitä pitäisi kutsua Quokka Islandiksi, ei Rottnestiksi. Kun hollantilainen näki ensin pienet harmaa-ruskeat marsupialit, joilla oli napin silmät, hän ajatteli, että hän oli laskeutunut "rotta-pesään".

Liian monta jyrsijää, kapteeni de Vlamingh löytyi 1696 ja sammutettiin. Quokkas pysyi. Horisontissa Perth näyttää miragelta, kun pääkaupungin pilvenpiirtäjät ovat tuskin 25 kilometrin päässä. Onneksi emme tarvitse mennä takaisin illalla. Rottnest Lodge'n takana ilta-aurinko syö Garden-järven oranssin, Quokkas kaivaa hiekkaan, vaikka polkupyörän kelloilla on tauko. Me istumme lattiaterassiltamme, hengitämme lämpimän ja suolaisen ilman ja päätämme jäädä tänne tänne. Matkakumppanini tuo kalasta ja siruista ravintolasta ja oluesta baarista, johon kuulemme outoa, viheltävää lintua öisin. Muuten ajattelemme, mikä on parempi: täydellinen täällä ja nyt tai utelias uteliaisuus seuraavilla asemilla? Kierros päättyy piirtämään.



Viinitarhasta stalaktiitin luolaan: kävele Margaret-joen ympärillä.

Ainakin kaksi ihmisen tyyppiä saavat kirkkaat silmät, kun he kuulevat sanat "Margaret" ja "River": surffaajat ja viinin ystäville. Olen molemmat. "Emmekö halua mennä pohjoiseen?", Mies takana istunnossa epäili naisellinen suuntaus "Margaret River on etelään." Toki, mutta mitkä ovat muutaman sadan kilometrin kierros sellaisessa tilassa, joka on loputon? 2,5 miljoonaa neliökilometriä, tarkalleen ottaen, Länsi-Euroopan koko. Caves Road vie meidät tarinankirjaan, käämittämällä aiemmin stalaktiitin luolia, eukalyptusta ja oliivitarhoja, järvien ja viinitarhojen ylittämistä. Me päädymme "Cellar Door" -sovelluksen eteen, joka on yksi yli sadasta maisteluhuoneesta monilla tämän alueen viinitiloilla. "Mikään ei ole niin helppoa tehdä tällaista erinomaista viiniä", sanoo Virginia Willcock. Hän viittaa kypsiin viinirypäleisiin kukkulan rinteessä, hänen täytyy tietää: vuosia hän matkusti maailmassa "lentävällä itso-kirjautumalla". Kotiin, australialainen tuo perinteiset Vasse Felix -palkitut putket tynnyreihin. "Meri, sijainti ja merituuli ovat ihanteellisia", hän houkuttelee ja antaa meille maistaa Shirazia: syvänpunainen viini on mausteinen ja pehmeä, muistuttaa samanaikaisesti luonnonvaraisia ​​marjoja, yrttejä ja maanläheisiä puisia tynnyrejä. Jumalallinen hyvä.



Länsirannikon varrella Australiassa

Seuraavana aamuna vihreä-sininen papukaijat nauravat mökin yläpuolella olevia jättiläisiä puita. Se haisee metsän ja suolaisen veden. Vanhojen Karri-puiden väliin avautuu henkeäsalpaavan näkymän rinteistä koboltin sininen valtameri. Ensimmäisen surffaajan odotetaan joen suuhun nähden aaltojen auringon noustessa. Korkea aika vihdoin kasvattaa aluksella. Merestä rannikko on koskematon, eikä aidat ja talot häiritse kallioiden villiä luontoa. Meri ulottuu minun edessäni kevyesti liikkuvaksi matoksi. Sukellan muutaman aallon läpi ja meloa edelleen merelle. Se on rauhallista, suihkun melu sekoittaa vain ikuisten hereillä olevien lokkien huutoja. Istuessani laudalla annoin käteni ja jalkani ympyrän viileässä vedessä. Yhtäkkiä näen harmaa fin, joka on vain 15 metrin päässä.Hyppään pöydälle salama. "Delfiinit", surffaaja rauhoittaa minua vieressäni ja virnistää. Aurinko vilkkuu vihreiden rinteiden yli, turpoaa rullaa tasaisesti lahdelle. Minun takana aalto kasvaa. Lopuksi. Ja minä huntan iloa rannalla. Mutta tämä adrenaliinien ryntä oli kelvollinen.

Pinnacles - maaginen autiomaassa: kirjailija Julica Jungehülsing Pinnaclesissa Nambungin kansallispuistossa.

Nambungin kansallispuistossa olen hyvin hiljainen. Rakettien Towersin yläosa seisoo vierekkäisten kilpikonnien vieressä, XXL: ssä on vihamielinen satama viinipullo, vaeltava aave-perhe - kaikki on tehty keltaisesta kalkista! Pylväät jäävät ulos kukkulasta, niinkuin ne ovat hyvin riffled ja potholed ikään kuin Gaudí olisi harjoitellut täällä ennen Barcelonan kirkkojen aloittamista. Uskomme jauhemaisen hiekan läpi ja tuntea joskus peilien sileät, joskus karheat luvut. Olemmeko todella vielä samassa maassa, samassa Intian valtameressä? Se on jäähtyä. Illan valossa kivet loistavat oranssia, sitten vaaleanpunaisia ​​ja violetteja, kunnes taivas loppuu. Vain kymmenkunta matkailijaa kääntyy edelleen, amatööri-valokuvaajat poraa kolmijalkaisia ​​hiekkaa.

Joku on vaivannut ja laskenut huiput - ja luopunut 150000: sta. Ei ihme. Me uppoamme hiekkaan lasillisen valkoviiniä viileästä laatikosta ja sopimme: Tämä geologinen ainutlaatuisuus, joka on syntynyt vuosituhannen aikana uuttamisen, tuulen ja eroosion kautta, on maailman kaikkein kaunein veistosnäyttely. Kaksi kenguroa venyttää korviaan pensaan taakse, jonka takana kolmen neljänneksen kuu liukuu sumusta. Liian huono, ettet saa nukkua täällä tähtien alla. Meidän täytyy mennä ainoaan läheiseen kaupunkiin, Cervantesiin. Siellä se haisee leviä, hummeri-kalastuslaivaston laiturin edessä kelluu. Kuka tahansa, joka täällä asuu, tietää enemmän rock-hummereista kuin Don Quixote - pesän nimi, kun on kulunut laiva. Majoitusmahdollisuus on pieni: motelli, leirintäalue tai "reppumatkailija". Vaikka emme ole backpacker, nurkassa huone merinäköalalla Lodge on ihana yö.

Tärkeintä, kala! Pelikaanit ovat hämmentyneitä hävittäjälentäjiä heidän ruokansa suhteen.

Oranssi kukinta Banksia-puita linjaavat tien, asfaltti vetää meitä köyden kohti horisonttia. Mitä kauemmin ajamme, sitä kauemmas taivas näkyy, sitä kirkkaampi valo. Kukaan ei työntää tai kunnioittaa yksinäisiä moottoriteitä, joten jopa ajaminen voi rentoutua.

Seuraava kohde on Kalbarri, kanjoni ja punainen hiekkakivi. Se on kaunis maalaus - ja äärettömän kuuma. Kalbarri on joki ja meri. Sen sijaan, että tukahdutettaisiin kuivuus, hengitämme yhtäkkiä haalean valtameren ilmaa, lämpötila laskee kymmenen astetta "kuumalta" "mukavalle ja lämpimälle". Anglers heittää linjansa laiturilta aaltoilevien porealtaiden yli, joissa on suolaa ja makeaa vettä. Laiturilla "River Queen" odottaa meitä, vanhanaikainen polkuvene. "Sunset Cruise": lle auraamme Murchison-joen läpi ja törmäsimme kannelle jääkylmällä oluella. Pelikaanit kalastavat saalista, mustia joutsenia matalassa suussa. Ilman maku on trooppinen ja aavikko samanaikaisesti.

Kalbarrin edessä kalliot laskevat dramaattisesti punaisiksi ja hehkuvat mereen. Aamulla meillä on melkein vaellusreitti kuvakirjan kallioiden yläpuolella - jos ei ollut noin 80 miljoonaa lentää, jotka musertavat ympärillämme. Ja miten me hausimme hattuja matkamuistomyymälässä olevalla kiinnitetyllä perhosuojalla! Nyt aaltoamme joka toinen sekunti molemmilla käsillä. Suunniteltu rantakävely kutistuu yhden tunnin kävelymatkaan. Sitten juoksemme vedelle Pot Alley -lahdella ja hyppäämme mereen.

Australian länsirannikko: haluan pysyä täällä

Aamiainen Fish: Rangers ruokkia delfiinien klo Monkey Mia Shark Bay.

Pohjoisen suuntaan käännymme pois Sharkin lahdelle, joka on joukko niemiä, joita erottaa niemit. Täältä löydät harvinaisia ​​manaatteja, kuorirannoja ja delfiinejä, harvinaisia ​​kasveja ja valtavia merilintuja. Haluaisin jäädä tänne. Haluan suodattaa hiekkaa varpailleni ja odottaa, että kilpikonna tarttuu päähän merestä. Tai salaa ruokkia pelikaaneja. Kävele rantoja, joita jaamme vain lokkien ja erakrababien kanssa. Katsokaa monkey Mia Resortin ateriaa aamulla ja ota iltaisin kiukaisimmat auringonlaskut. Älä aja enää. Mutta ystäväni keskeyttää loputtomat loma-unelmani: "Valashaita odottavat." Ja tietysti hän on oikeassa: vain muutama sata kilometriä pohjoispuolella maailman suurimmat kalat kulkevat Ningaloo-riutta. Täytämme yhden viimeisen kerran ja annamme kaasua. Kuuluisa Great Barrier Reefin itäosassa sijaitseva Ningaloo on yksi suuri etu: se alkaa aivan rannalla. Kumpikaan vene ja kierros eivät ole välttämättömiä, vaikka muutama uinti siirtyy Coral Bayn ulkopuolelle. Uimaan trooppisten kalojen välillä värikkäissä korallipuutarhoissa - kunnes jäädytän 25 asteesta meressä.

Tervetuloa Quokkasiin: Söpö kengurilaji asuu Rottnestin saarella.

Hiekka ja aurinko lämpenevät seuraavalla kierroksella vedenalaisessa paratiisissa, löytäjän onnellisuus on rajaton ja ilmainen.Mikä on väärin valaiden haiden retkikunnalla läheisessä Exmouthissa - Ympäristöystävällinen, vakoilukone, moottorivene ja miehistö ovat hinnallaan, mutta ei väliä: Loppujen lopuksi se on maailman suurimpia kaloja! "Ningaloo Blue" -tiimi kertoo usein jopa 13 metrin pituisten matkojen käyttäytymisestä - sitten hyppäämme evät ja sukelluslasit mereen. Valashaalla on valkoisia pisteitä mustan sinisen rungon, noin metriä leveän suuhun, tarkastuksissa, ja melkein nielemään snorkkelin. Olin valmis "suureksi", ei niin valtavaksi. Tykkään, tuntuu tämän jättiläisen vieressä, kuten yksi pilottikala, joka imee planktonia vatsansa alla. Toivon, että hän muistaa, että hän on kasvissyöjä, ampuu pääni läpi, sitten löydän rytmini ja seuraan valashaita. Noin kymmenen minuuttia myöhemmin hän sukeltaa niin majesteettisesti kuin hän tuli: muutama puhaltaa valtavan kurkunpään kanssa - hän näyttää jo kuin painoton joutua syvyyteen. Kapteeni löytää meille viisi valashaita - jokainen sukellusmatka syvemmälle hyppää epätodelliseen kauniiseen maailmaan. Työskentelen näiden kolossien kanssa meren äärellä! Ennen taivasta ja kimaltelevaa merenpintaa, alle sinisen syvyyden. Ystäväni kiinnittää minut käsivarren puolelta. Unelmaohjaus on varmasti turvallista.

Matkatiedot Länsirannikolta Australiassa

matka-aika Täydellinen tähän osaan Länsi-Australian rannikkoa ovat kuukauden maaliskuu-heinäkuu. Valaiden haiden kausi riutta kestää huhtikuun puolivälistä heinäkuuhun.

Jos haluat mennä ylös ilmassa, varaa esimerkiksi helikopterilento.

Fly & ajaa Qantas lentää z. B. päivittäin Frankfurtista Singaporeen kautta Perthiin (noin 600 eurosta). Kolmen tai neljän viikon aikana kuvattu kierros on hyvä luoda. Se on noin neljä tuntia Perthistä Margaret-joelle. Jotta 500 kilometrin päässä Margaret-joen alueelta Cervantesiin, sinun on suunniteltava vähintään yhden päivän matka. Toinen 400 kilometrin päässä tästä hotellista Kalbarri, murtuma on Dongaran rannikkokaupunki. Monkey Mian vaihe on myös noin 400 kilometriä pitkä, mutta yksinäiset teet täällä ovat helposti renkaita, joten suunnitella monia taukoja. Denhamista Exmouthiin (700 km) sinun ei pitäisi ajaa yhdessä päivässä, mahdollista pysähdyksiä: Carnarvonin hedelmätarhakaupunki tai Farm Quobba -asema (www.quobba.com.au) luonnonvaraisella rannikolla. Muutama päivä pohjoiseen päin voit viettää hyvin Coral Bayssä Ningaloo Reefissä. - Vuokrata auto tai campervan Perthiin, pudota Exmouthiin ja lentää takaisin Perthiin. Tämä yksisuuntainen vuokra on kalliimpaa (esim. Www.europcar.com.au 1700 eurosta 21 päivän ajan), mutta säästää aikaa. Jos sinulla on enemmän aikaa, voit jatkaa reittiä Darwiniin ja lentää sinne takaisin.

majoitukset Hotellit, loma-asunnot tai aamiaismajoitukset ovat z. Voit esimerkiksi varata itsestään läpi vierailijakeskukset (avoinna päivittäin klo 9–17), jotka ovat saatavilla lähes kaikissa paikoissa. Jos haluat varata etukäteen, löydät majoitusvaihtoehdon "WA Accommodation & Tours" -lehdessä (www.staywa.net.au). Esite lähetetään myös ulkomaille.

luettu Hyödyllinen matkakumppani on "Lonely Planet Perth & Western Australia" (14,95 euroa). - "Australia", Freddy Langerin matkaopas (12.95 euroa, Ellert & Richter Verlag).

lisää Reittisuunnittelija, linkit majoitukseen, retket ja nähtävyydet (myös saksaksi) matkailun verkkosivuilla: www.westernaustralia.com, koko mantereelle osoitteessa www.australia.com.

ROADTRIP AUSTRALIAN LÄNSIRANNIKOLLA | Osa 8 | Pinnacles (Maaliskuu 2024).



Australia, Perth, Intian valtameri, Auto, Islanti, Ravintola, Länsi-Eurooppa, Shiraz, Australia, Länsirannikko, Round Trip