Ajan myötä

Kun kuutio asettaa, ensimmäiset ekologisen lomakeskuksen "Adrère Amellalin" vieraat lähtevät. Koska Kairoon autiomaassa kulkee kahdeksan tuntia.

Yksi ei asu autiomaassa, yksi ylittää sen, sitä kutsutaan Beduinenspuchiksi. Ainoastaan ​​oaasit asettivat hänet pois toiminnasta: nämä poikkeukselliset viipymispaikat, jotka ovat säteilleet pyhää kiehtovuutta jo varhaisimmista ihmispäivistä lähtien. Puutarhat, joissa vesi aina virtaa, mainitaan jo paratiisin arabialaisissa kuvauksissa - niiden löytämiseksi tarvitaan tiettyä seikkailua. Oaasit eivät ole koskaan olleet kulman takana.

Siwalle, joka on Egyptin Saharan länsipuolella sijaitsevien oaasien ketjun syrjäisin, sovelletaan edelleen. Kamelin asuntovaunut tarvitsivat 19 päivää aikaisemmin lyhyimmällä reitillä Kairon autiomaassa. Tänään matka toiseen maailmaan vie vielä kahdeksan tuntia. Kairosta ajaa melkein suoraan länteen, sammuu viiden tunnin kuluttua, vielä kolme kertaa. Sitten maisema muuttuu äkillisesti. Ikään kuin näyttämötaiteilija olisi korvannut taustakuvan auton ikkunan edessä, karu raunioinen aavikko antaa oranssinpunaiselle tuulenpunaiselle kalliolle. Saharan suuren hiekkarannan ensimmäiset juuret, jotka ulottuvat täältä kauas Sudaniin. Ja sitten, kun maastossa oleva kapriisilainen taidemaalari huomasi, yhtäkkiä rikas vihreä: oliivipuut, kämmenmyrskyt, kohoavat ja voimakkaasti kuormatut, todistavat maanalaisesta vauraudesta. Siellä on vettä, paljon vettä.

Osa Edenin puutarhaa autiomaassa.

Libyan raja on vain 70 kilometrin päässä Siwasta. Siwit vastustivat hyvin 2000-luvulle saakka Egyptin kansalaisia, ensimmäinen silloitettu maantie tälle kauko-osaan, joka asui yli 10 000 vuotta, rakennettiin 1980-luvulla. Yksinäisyys, joka osoittautuu erittäin hyödylliseksi tänään.

Tien varrella näemme ensimmäiset Kershafin talot, paikallisen saven, oljen ja suolan seoksen, joka on sekoitettu vanhan reseptin mukaan kestävään luonnolliseen sementtiin. Muutaman kilometrin päässä sorasta, menneistä aasin kärryistä, joissa mies istuu hänen edessään ja takana, vaimo, peitettynä naamioidussa kirjontakylpyssä, hedelmätarhoissa ja oliivitarhoissa, hän on edessäsi iltapäivällä: Adrère Amellal, valkoinen vuori , jonka jälkeen on nimetty Egyptin epätavallisin hotelli. Missä hotelli kuulostaa häpeältä mitä odotamme.

Yksinkertaisuudesta: kynttilät lamppujen sijaan

Seuraavien kuuden päivän aikana emme käänny avainta, kosketa rahaa, kytke valot päälle. Illalla seuraamme taskulamppujen valoa, joka valaisee tiensä päivittäin vaihtuvaan paikkaan kolmen ruokalajin illalliselle. Me myös ruokailla, suihkussa, mennä nukkumaan kynttilänvalossa, koska "Adrère Amellal" hemmottelee rohkeaa ylellisyyttä: Koko alueella ei ole sähköä.

Tietoinen sitoutuminen yksinkertaisuuteen, beduiinien elämisen taiteeseen. Ilmastointi? Miksi, jos voit säätää ikkunoita niin, että ne sieppaa pohjoisen tuulen. Puhelin, TV, Internet? Miksi vieraat tulevat tänne pudottamaan aikaa.

Tämän vuoren juurella hän on aloittanut uuden elämän, sanoo Mounir Neamatalla, mies, joka keksi ja toteutti luonnonystävällisen paratiisin Saharan reunalla. Vuonna 1996 Kairon insinööri ja liikekonsultti tuli Siwaan ensimmäistä kertaa - ja heti rakastui Bergin ja Salzseein väliseen maahan. Useista kymmenistä perheistä hän osti maan ja rakensi apuaan tiukasti paikallisesta materiaalista 34 taloa perinteisessä Siwa-tyylissä.

Egyptin aavikon aurinko antaa festivaalin pelin

Siellä kirjailija Susanne Fischer rentoutuu.

Saavumme täsmälleen oikeaan aikaan, kello 5 iltapäivällä auringon laskiessa Siwaan aistien festivaali, se on pitkien varjojen ja pehmeiden ääriviivojen aika. Tämä valo! Ajattelen, että Ralph Fiennes "Englantilaisesta potilaasta" joutuu kääntämään kulman, niin paljon muistan värit, taivaan, elokuvan tunnelman toisen maailmansodan viimeisinä päivinä Kairossa ja muualla. Länsi-Egypti pelaa. (Se, että Juliette Binoche, yksi tärkeimmistä näyttelijöistä, asui tosiasiassa "Adrère Amellalissa", opetin vain päivää myöhemmin autiomalla autiomaassa. Sen sijaan André Etelä-Afrikasta vie meidät; Khaki-housuilla, valkoisella turbanilla ja kävelykepillä, hieman epäkeskoinen hotellipäällikkö näyttää siltä, ​​että expeditionary-voima jätti hänet Siwassa viime vuosisadalla. André johtaa meidät taloon. Kaksi huonetta vastapäätä, mikä johtaa pieneen terassiin, josta katsomme suuren suolaisen järven ja palmuunin toiselle puolelle pöydän vuorelle.Laitoin vaatteeni veistettyyn puuhun, joka korvaa kaapin, ja pestä kadun pölyä luonnonkiven kylpyyn kynttilänvalolla. Ulkopuolella valkoiset miehet liukuvat hiljaa hämärän läpi, asettavat polttimien ja öljylamppujen jalanjäljet, ja yhdestä ylemmästä terassista leipoo oliivipuusta tehty tulenteko.

Cocktail-tunti. Vieraat tulevat kaikista kulmista, noudattavat polttimien polkua, asettuvat tuleen tai sisäpuolelle sadan kynttilän valaistuessa baarissa, jossa Skotlannin viskillä ja paikallisesta tuotannosta peräisin olevista oliiveista tapaamme Suzy ja Jeremy Sveitsistä. juuri saapunut, todella intohimoinen sukeltajat, mutta lähetti tämän loma keskimmäisen korvan infektio autiomaassa. Ja me tapamme Samirin ja Leilan Libanonista muutaman päivän jälkeen ja jo autiomaa autiomaassa. "Sinun täytyy mennä Abdallahin kanssa huomenna," sanoo Leila, "hän on avain autiomaan, hän johtaa sinut sydämeen."

Ennen yön putoamista: Lukemattomat öljylamput syttyvät, jotta valaisisi vieraat Adrère Amellalin hotellin polkuja.

Muutaman juoman jälkeen hyödyllinen valkoinen mieli kehottaa meitä seuraamaan häntä. Jälleen seuraa polttimet, yksi portaikko, noin kaksi kulmaa, kapea käytävä - sitten seisomme pyöreässä huoneessa, jossa on neljä juhlallisesti asetettua pöytää. Edessämme olevat hopeaesineet ja kynttilänjalat: tähdet ja Taulukko-vuori, jotka hohtavat kuunvalossa, ruokailemme avoimen taivaan alla kuten satujen linnassa, joka on avoinna ylhäällä. Kolme salaattia ja vihanneksia omasta luomupuutarhastamme, haudutetusta karitsasta, päivämäärästä, vain viini tulee kaukaisesta Euroopasta, maailmasta, joka tuntuu kahden tunnin kuluttua Siwasta jo niin kuin tavallista ja onnea toisella viikon lomalla. Yö lyö meitä niin hiljaa, että luulen että kuulen tähdet. "Max," sanon kumppanilleni, "tämä paikka on vaarallinen, hämmästyttävä vain kahden tunnin kuluttua, miten aiomme koskaan palata Kairoon?"

Maailmamme ei ole täällä

Jopa Siwa, paikka, joka on itse suolapellin toisella puolella, johon me hajomme aamulla granaattiomenojen, jogurtin, herkkujen, uuninlämpöisen leivän ja kotitekoisen oliiviöljyn jälkeen, ei ole vieläkään maailmastamme. Veneessä on edelleen kylän uutisia, joka kertoo päivämääristä ja oliivien hinnoista, ilmoittaa syntymästä ja kuolemasta, raportoi kadonneista eläimistä ja pyytää rukousta Ramadanin paasto-kuukauden aikana. Kuka tahansa voi pyytää Boabia, paikallista sanomalehteä, ilmoittamaan hänelle jotain hänelle, hän maksaa kylän päivämääristä ja oliiveista. Silti, kun he työskentelevät puutarhassa, naimisissa olevat naiset ripustavat Tarfottetin, värikkäästi brodeeratun puuvillakupin, portin poikki - merkki siitä, että vain heidän oma mies saa tulla sisään. Siwiä puhutaan yhä enemmän kuin arabiaksi, berberinkieleksi, joka on samanlainen kuin Marokon, Libyan ja Algerian berberit, josta Siwan asukkaat olivat lähtöisin.

Kukkulalla, jossa Amunin kuuluisa oraakeli sijaitsee, Aleksanteri Suuri on sanonut, että se ei ole tunnustanut mitään muuta kuin jumalallista alkuperää vuonna 331 eKr. Jossain aavikolla koko Persian armeija hävisi kerran ilman jälkiä. Ja kylässä, naiset kertovat, että heidän täytyi kulkea kaukana pestä, jotta he eivät saastuttaisi kaivoja. Sen sijaan, että saippuaa ei olisi, ne pestiin mutalla, suurella ryöstelyllä. Tänään on pesukoneita, myös Siwassa. Ja yhä laajemman aasinvaunujen välillä yhä enemmän Kiinassa valmistettuja moottoripyöriä on vilkasta.

Toil naisille

Niin paradoksaalisena kuin Siwa näyttää matkustajalle, elämä täällä oli niin työlästä naisille. Mutta suurimmat muutokset Siwas ovat niihin sovellettavissa. Hotelli on Adrère Amellalin työpaja, jossa nuoret naiset kirjoavat arvokkaita kankaita ja liinavaatteita - pieni vallankumous konservatiiviselle Berberin kylälle, jossa naiset työskentelevät perinteisesti vain kotona ja vain muutama vuosi sitten naimisiin kymmenen tai kaksitoista vuotta sitten , "Huolellinen muutos" Mounir Neamatalla kutsuu kokeilemalla perinnettä käyttäen - monia vanhoja käsityötaitoja on lähes unohdettu Siwassa - avata uusia tapoja naisille kylässä ilman, että heitä pidetään tunkeilijana.

Siwa naiset myyvät kotitekoisia pyyhkeitä.

Totta kai tytöt joutuvat luopumaan työstään heti, kun he saavat perheen. Silti naiset eivät saa puhua kenellekään kadulle vaan omalle, joten miehen on tehtävä kaikki ostokset. Mutta kun Mariam, yksi työpajan tytöistä, sanoo, että hänen äitinsä naimisissa kaksitoista vuotta ja ei koskaan tehnyt rahaa elämässä, ja hän on nyt yli 20-vuotias ja vielä yksi, ja vanhemmat eivät kiiruhdu naimisiin Koska se tuo rahaa kotiin, se on hiljainen, mutta kuultava muutoksen ennustus.

Kuten uusi pankkiautomaatti Siwassa, ainoa yli 300 kilometrin etäisyydellä.Siwan ainoan suuren aukion ympärillä monet uudet ravintolat ja ruokakojut, joissa matkailijat voivat silti piirtää paikallisia ruokia hyvin vähän rahaa, kuten Elhoogy, sekoitus päivämääriä, munia ja öljyä, joka tarjoillaan aamiaisella, tai Mahshy, Sipulit, liha, tomaatit ja jotkut riisin täytetyt rypäleen lehdet.

Siwan keittiö, kylän naiset valittavat kuitenkin, mitä se ei ollut. "Meillä oli tapana valmistaa jokainen ruokalaji tuoreena, kaikki, mitä söimme, kasvoi täällä, ja tuskin ketään tarvitsi lääkäriä", sanoo Habiba Talkan, Siwan vanhin nainen. Kuinka vanha hän on täsmälleen, jopa hänen tyttärensä eivät voi sanoa "yli sata", he vakuuttavat. Hänen nuorin tyttärentytärpojansa Fatima on 13-vuotias, ja yksi hänen poikansa-lapset työskentelevät järven yli "Adrère Amellalissa" - mutta kukaan perheessä olevista naisista ei ole koskaan nähnyt hotellia.

Aavikko on kuin taideteos

Loputtomien autiomaajien vihamielisyys lähti Siwasta niin paljon kauemmin kuin muualla, kuten aina oli. Oaasin paradoksi merkitsee myös sitä, että myös täällä autiomaa menettää uhkaansa. Olin tietysti kuullut "aavikon taikasta", mutta se oli ollut abstrakti ajatus, kuva, joka syötettiin kuvakirjoista ja dokumenteista, kaksiulotteinen, ilman hajua tai lämpötilaa. Kunnes lähdemme iltapäivällä. Abdallah, joka tuntee jokaisen aavikon kulman ja löytää jopa tiensä takaisin yöllä, ilman teitä ja ilman GPS: ää. Kun iltapäivän valkoinen valo muuttuu lieväksi ja oranssiksi, maailma muuttuu uudelleen. Ja mikä maailma: Dyyneiden reunat on maalattu harjalla, liikkeessä oleva taideteos, jonka tuuli synnyttää joka päivä joka ilta, nyt loistavasti lämpimästi hienostuneissa sävyissä.

Aina liikkeellä: dyynit vaeltavat, muodostavat hiekkamäkiä ja laaksoja.

Aavikko on aina liikkeellä, ja vaikka se tuntuu eloton ja tyhjältä, se on täynnä elämää. Täällä ja siellä me löydämme sen jälkiä, kettu-käpälöitä hiekkaan, sivukuljettimen rattlesnaken ominaista raitaa, joka vetää symmetrisiä kaaria hiekkaan. Heillä on nimiä, dyynit niiden muodosta ja johdonmukaisuudesta riippuen: Barchan, Sif, Draa, Rourd, jotka on muotoiltu Sirocco, khamsin tai harmattan -nimisten tuulien mukaan - jokainen nimi on luvattu menneisyydestä ja seikkailusta.

Abdallah ajaa pystysuuntaisen dyyniin reunaan, pysähtyy äkillisesti - ikään kuin se voisi jarruttaa juuri ajoissa - ja sitten, pienen huuton myötä, ajaa rohkeasti kuiluun. Pelkomme oli perusteeton, jeeppi liukuu varovasti alas rinteessä, ja 100, 120 kilometriä tunnissa, se jatkuu tasangolla kohti seuraavaa dyyniä.

Suzy ja Jeremy Zürichistä, intohimoisina sukeltajina, eivät todellakaan ole heidän osuutensa autiomaassa. Ja vielä puhallettu pois. Kun Suzy löytää myös fossiilisia kuoret, hän tuntuu siltä, ​​että taivas on osoittanut hänelle, että on vielä meri. Ei sininen, mutta oranssi, ei märkä, mutta kuiva - mutta yhtä vapaa, ilman rajoja ja terävyyttä. Olemme maan alapuolella, niin sanotulla Qattaran masennuksella - ja tunnemme hienoa. Joka päivä ajamme erämaahan iltapäiväteen ja auringonlaskun aikaan, rituaali, joka on päivän kohokohta minulle. Abdallah laukaisee tulen vedelle, jonka hän kiehuu vedetyssä vedessä. Hän sanoo, että vuonna 1569 hän jätti Siwasta ensimmäistä kertaa matkalla Masa Matruhin merelle. "Huusin koko yön," hän muistelee. Ja palasi pian. Älä koskaan mene pois

Matkatiedot Egyptin autiomaalle

Paras matka-aika joulukuusta helmikuuhun, päivän aikana miellyttävä 21 astetta, illalla vain 10–12 astetta.

Saapuminen Kairon kautta (Lennot, esim. Lufthansa noin 300 eurosta), jatka autolla kuljettajalla (noin kahdeksan tuntia, 160 euroa / reitti). Esimerkiksi I Autovuokraamo, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Dawla st., Kairo, puh. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com

Majoitus "Adrère Amellal" -ravintolassa Siwa maksaa 335 euroa kahden hengen huoneessa, mukaan lukien ateriat, juomat ja retket (varaus nlehzam@eqi.com.eg tai rnessim@egi.com.eg kautta)

Lisätietoja www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Hyvä opas: "Egypti" Dumont-alueesta True Travel (22,95 euroa)

Asa - Ajan myötä (Saattaa 2024).