Gdańskista Riiaan: pyöräretki Itämerellä

Oikeastaan ​​en pelkää miehiä. Mutta pelkään Frankia ja Hartmutia. Molemmat näyttävät melko harmittomilta yli 70 vuotta, mutta Gdanskin hotellin esittelykierrossa he paljastavat itsensä. Aivan muuten kaksi amatööripyöräilijää kertoivat, missä he ovat olleet kiertueella ympäri maailmaa: Ugandassa, Senegalissa, Etelä-Afrikassa (Frank Berliinistä), North Capeista, Alppien yli ja Niedersachsenista Berliiniin yöllä (Hartmut Soltausta). Mitä minä osallistuin täällä? Pyöräilykokemukseni ovat melko paikallisia, kunto on kohtalainen. Joka tapauksessa luotan opas Peterin lupaukseen johtaa kaikkiaan yksitoista johtajaa hyvällä tuulella Gdanskista Riiaan. Ja e-pyörä, jonka valitsin.

Päivän aikana se alkoi niin rento. Ystäväni Sabine ja minä kävimme Gdanskin läpi. Nyt kesällä se on lämmin. Aurinko paistaa ja Gdansk, kun kaupunkia kutsutaan puolaksi, on täynnä onnellisia ihmisiä. Loma-aika kulkee laiturin, pehmeän jäätelön yli toisella puolella, mies, ystävä tai lapsi. Motlawan paikallisilla on humina, ja veden ylittävät veneet kulkevat Itämeren rannoille. Teens juhlii jahdit. Kävellämme entisiä patrianaisia ​​taloja, jotka seisovat vierekkäin Langgasseessa, kuten kauneuspalkinnon saajia. Gates johtaa mukulakivikatuja, pieniä säästökauppoja, kahviloita, joissa on kotitekoinen kakku. Frauengassessa yksi keltainen myymälä on täynnä toisen vieressä.

Kaikkialla kuulostaa musiikkia vanhassa hansakaupungissa, viuluja ja harppua, sähkökitaran bassoa. Nämä ovat opiskelijoita, jotka ansaitsevat muutaman zlotyn yksin tai minibaarina ja - hyvässä esityksessä suurelle matkalle - asettavat meidät henkiin.

Koirat yap, kuten esitimme seuraavana aamuna. Pyöristämme noin 550 kilometriä kahdentoista päivän aikana neljän maan kautta: Puolan, Venäjän Kaliningradin, Liettuan ja Latvian.

Heti kun jätämme Gdanskin taakse, upotan maisemaan. Kaikki niityt, joissa on unikkoa, jotka punnitsevat tuuli- ja vehnäpelloille niin pitkälle kuin silmä näkee. Kierrämme ohi pesäkkeitä, joissa jälkeläiset odottavat vanhempiaan nälkäisinä paikoilla. Kylien kautta, joissa aika ei näytä läpäisevän. Pitsiverhot roikkuvat puiset ikkunaluukut, hollyhocks kukkivat harmaalla talon seinällä.

Vanha Gdanskin satama, Fromborkin kaupunki ja kierros Kuressaareen

© Sabine Steputat

Suurin osa katoista on kiero ja vino. Puutarhassa kasvaa kaalia ja porkkanaa, kurkkua, persiljaa. Jokainen, joka on tehnyt rahaa, koristaa autotallien sisäänkäynnin päällystekivillä ja etupihalla nurmikolla ja havupuilla. Reitimme ovat joskus sora ja mogulit, joskus vanhoja säiliöreittejä, lukemattomia kaivoja. "Hei, Saksa", mies, jolla on paljain vartalo, kutsuu meitä aidan ja aaltojen yli, kunnes katoamme lehtiin.

Pelkään, että Frank ja Hartmut voisivat tuottaa tempon, joka pakottaa minut vaivautumaan, osoittautuu perusteettomaksi muutaman ensimmäisen päivän aikana. Päinvastoin. Frank puhui niin huvittavasti elämästään ja rakkaistaan, että unohdan kaikki ponnistelut. Hartmut ei koskaan ryntää eteenpäin ja antaa minulle vinkkejä siitä, miten voin säästää voimaa ajon aikana. Toinen Mitradler, kaksi paria pohjoisesta ja etelästä Saksasta, veli ja sisar Hampurista ja yksi nainen Rheinlandista, ovat joukkueen pelaajia ja sopeutuvat ryhmän rytmiin. Jos täällä on ketään, se on minun pyöräni, "gazellini", kun hän kutsuu itsensä mustalle kehykselleen. Tämä etupäässä tämä e-pyörä haluaa lakata ajautumasta ja anna minun potkaista se kunnolla.

Se, että jokainen pysyy hyvässä hengessä, johtuu myös Arnimista, toinen opas. Hän tekee parhaat piknikit Uralin ja Pommerinlahden välillä ja kertoo meille anekdootteja ja tarinoita. Kuten Nidassa (Nida), tunnetulla merenrantakohteella Kurinsaarella, jossa on Saharan dyyni, jossa vierailemme Thomas Mannin kesämökissä. Se on puinen talo, josta on näkymä laguunille. Pienessä kammiossa olkikattoisen alla Nobelin palkinnon voittaja kirjoitti "Josephille ja hänen veljilleen". Hän oli perheensä kanssa kolmekymmentä vuotta sitten vain kolme kertaa ennen kuin hän muutti Sveitsiin. Sen jälkeen talo putosi Hermann Göringin käsiin.

Saksan historia on mukana lähes kaikkialla neljän maan kiertueella. Ajamme vanhan keisarillisen tien varrella Elblagista (Elbingistä) viimeisimmän saksalaisen keisarin Kadynyn (Cadinen) kesämökille, joka on pieni kartano, jossa on pieni puisto, jota ei voi käydä. Tutustumme Fromborkiin (Frauenburg), pieneen kaupunkiin, jossa on tuomiokirkko pohjoismaisessa tiilikirkossa.Pylvään vieressä on Nicolaus Copernicuksen hauta, kultainen Madonna hymyilee kuin kuningatar alas kävijöille. Kiipeämme kellotorniin ja palkitaan tuoreen laguunin näköalalla. Minun on ajateltava tuhansia pakolaisia ​​Saksan itäisiltä alueilta, jotka toisen maailmansodan lopussa kuoli kylmällä säällä jäällä täällä tai kuolivat Venäjän armeijan pommituksissa.

Talo Nidassa ja katettu piknik-pöytä

© Sabine Steputat

Emme ole koti-turisteja. Kukaan meistä ei etsi täältä perheensä jälkiä. Mutta kun ajamme entisen Itä-Preussin läpi pitkiä puiden reunustamia keinoja pitkin, jotka suojelevat meitä auringosta vihreillä aseillaan, täynnä tammenlehtiä, taivas, sininen ja korkea kuin missään maailmassa, voin paremmin syrjäytyneiden kipua ymmärtää.

Marion Gräfin Dönhoff kirjoitti kirjassaan "Hitaasti haihtuvat kuvat", että hän on kasvanut Itä-Preussin maatilalla ja menettänyt kaiken: "En voi kuvitella, että korkein rakkautta kotimaahan dokumentoi se, että joku on vihassa ryöstele niitä vastaan, jotka ovat ottaneet heidät haltuunsa ja loukkaavat niitä, jotka suostuvat sovintoon. " Jos hän ajatteli Itä-Preussia, hän oli varma, että se oli aivan yhtä verraton kaunis kuin silloin, kun se oli hänen kotinsa. "Ehkä tämä on rakkauden korkein aste: rakastaa ilman omistusta."

Kaliningrad on melko ruma. Korkeat betonirakennukset Neuvostoliiton ajalta murenevat enemmän tai vähemmän itselleen. Ja missä vanha Königsbergin linna seisoi, kummitettu talo, "Dom Sowjetow", juoksee harmaaseen taivaaseen. Kaupunginhallinnon oli tarkoitus siirtyä täällä 1970-luvulla, mutta rakentamisen aikana monimutkainen uhkasi romahtaa. Venäjän hallitus lupasi vuosia sitten rakentaa linnan uudelleen, kuulemme Tamaralta, matkakumppaniltamme Venäjän eksklavista. "Olemme todella hyvin täällä," sanoo entinen insinööri, "emme voi valittaa - muualla Venäjällä on niin paljon surua ja köyhyyttä."

Kaliningradissa ruokaa ei ole. Supermarketissa Viktoria melonit, tomaatit ja kirsikat kasaavat. Makkarat ja tuoreet teurastetut kanat ovat lihan laskurissa. Leipä on tuoksuva uunista. Ostoskorissani laskeutuu saunatakki miehille, joilla on punainen Neuvostoliiton tähti ja juorut: Otsikkosivulla hymyilee Putin, "Venäjän kaunein sulhas".

Olemme iloisia voidessamme lähteä Kaliningradista. Nautimme läheisen Itämeren, joka pyörii pitkiä aaltoja pitkiä hiekkarantoja ja Liettuan pikkukaupunkia (Memel). Viimeiset auringonsäteet vievät meidät lautalla, joka tuo meidät satamakaupunkiin.

Opiskelijat istuvat Dane-joen vanhojen varastojen ulkopuolella, nauravat, kulkevat Ännchen-von-Tharau-suihkulähteen ohella teatterin aukiolla ja jatkavat vanhankaupungin kapeita katuja, jotka on vuorattu puurakenteisilla taloilla. Friedrich Passagessa 19-kellon jälkeen ravintoloissa ei ole enää tilaa, vieraat ovat kyynärpäiden kyynärpäät, kun taas pöytien runsas hinta on: sienet, herkkusienit, lihapullat. Tuore luonnos Svyturys, olut yhdestä kaupungin vanhimmista panimoista.

Kaliningradin rantakatu ja Riian yöelämä

© Sabine Steputat

Mutta se on pikemminkin hiljaiset hetket, jotka tekevät matkasta niin ainutlaatuisen. Jos istumme jossain luonnossa punaisilla pääillä ja venytämme jalkoja niityllä, niitettiin ruusukukkien sinisen kanssa, luonnonvaraisten vintujen vaaleanpunainen. Järvillä, joissa ruoko ryöstää pehmeästi ja fasaani lentää peitosta.

Kun kyläkirkko avataan ja polvistelemme alttarin eteen, joka on rakkaudella koristeltu pyhillä kuvilla ja kynttilöillä. Kun kuljemme metsien läpi, jossa on liikenteenharjoittaja selvitystilassa, voit tehdä pienyrityksen cappuccinon kanssa pyöräilijöille ja retkeilijöille. Jos kiipeämme katolisen Liettuan kansallispuiston "Ristien kukkulalle". Mäki, jossa on lukemattomia ristiinnaulioita, puun ja raudan paksu, muovi- ja pyörän vanteet, ripustettiin ympäri ruusukkoihin ja paperikukkiin. Jokainen väitettä, yksi toive, yksi kiitos, yksi anteeksipyyntö. Buldooserit rullaivat kaiken Neuvostoliiton miehityksen aikana. Muutaman yön jälkeen ensimmäiset ristit nousivat ylös.

Riika juhlii. Elämään. Kesä. Baarit ja pubit ovat avanneet ikkunansa, musiikki soi, pop ja jazz, folk ja blues. Päätämme Livenplatzille, jossa on suuria telttoja, kuten olutpuutarhassa. Yhdessä rockabilly-bändissä on nopeat rytminsä, ja puupöydän olutmukit liukuvat suuntaamme. Sip ja jo Sabine tarttuu naurettavaan Frankiin, he pyyhkäisevät tanssilattialla olevaan disko-ruutuun. Oikeastaan ​​halusimme siirtyä eteenpäin hurjaan jugendtyylisiin taloihin. Mutta nyt me vain vaihdamme vaihde ja pysymme. Clap ja rock ja juhlia.

Hyvä tietää

Opastettua polkupyöräretkiä tarjotaan yhteistyössä ADFC: n kanssa pyöräilymatkustaja "Die Landpartie" (puh. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de). Se on osa poikkeuksellista kierrosa Hampurista Pietariin: Osa 1: Hampuri - Gdansk Osa 2: Gdansk - Riika Osa 3: Riika - St.Petersburg

Kappaleet voidaan myös varata erikseen. Majoitukset ovat yleensä yksinkertaisia, matkatavaroiden kuljetus, väsyneiden pyöräilijöiden mukana kulkeva bussi.

Päivittäinen vaiheissa: 33–75 kilometriä.

Pyöräily, Gdansk, Riika, Itämeri, Thomas Mann, Liettua, Hampuri, Berliini, Alpit, Uganda, Senegal, Etelä-Afrikka, Ala-Saksi, Latvia, Venäjä, pyöräily Itämeri