Glacier Express: Talvi voi olla niin kaunis
Ehkä se on helvettiä. Tai taivas. Riippumatta siitä, missä näytän, se on kaikki valkoinen. Maailma on uinut valoisassa valossa ja on menettänyt ääriviivat, poistamalla maan ja horisontin välisen rajan. Rintakehässäni on hieman tiukempi, samalla kun olen täysin kiehtonut ja en voi ottaa silmäni pois valkoisesta tyhjyydestä - olen keskellä mitään. Ja sitten tarjoilija tulee ja palvelee kierrosta, jota hän nojaa korkealla kaarella pullosta pieniin laskeihin lokeroon.
Talvi voi olla niin kaunis
Istun Glacier Expressissä, joka on maailman hitain pikajuna, joka yhdistää kaksi sveitsiläistä St. Moritzin talviurheilukeskusta Graubündenin ja Zermattin kantonissa Valaissa. Vuodesta 1930 lähtien juna on kulkenut lähes 300 kilometriä ja kestää seitsemän ja puoli tuntia. Seitsemän ja puoli tuntia, jolloin hän kidutti itsensä jopa yli 2000 metrin päähän, heiluttivat pimeiden rotkojen läpi, ajoi ohi vuoristovirtoja, kulki lehmät, gondolit yli 291 pilvenpiirtäjää ja 91 tunnelin läpi ja leikkaavat likaantumattomia lumipintoja. Seitsemän ja puoli tuntia, jolloin matkustajat voivat nauttia kaikesta alppitoiminnasta ilman vaellusta, vaivattomasti, ja silti pystyä nauttimaan uskomattomasta neljän tuhannen panoraamasta, joka heittää maaseudulle täällä runsaasti paikkoja.
Glacier Express on juuri minulle sopiva
Heti kun kuulin tästä alppiretkestä ensimmäistä kertaa, ajattelin: "Vain asia minulle." Teoriassa rakastan vuoria, jos he eivät haastaa minua liikaa. Kun tyhjennän lasin, tunnistan puisen ristin ja aidan ulkona. Lopuksi, jotain murtuu kirkkaan valkoisen pinnan läpi. Viisi minuuttia sitten tulimme ulos tunnelista ja saavutimme matkallaan korkeimman kohdan: Oberalp Pass 2033 metriä. Nyt, maaliskuun alussa, ei ole mitään muuta kuin lunta täällä, en ole koskaan ennen nähnyt tällaisia määriä missään. Se nielee niityt, kivet ja Oberalpsee ja muuttaa maiseman futuristiseksi maisemaksi, jonka kautta junamme hiipii. Lumipeitteen yläosa on juuri silmäni tasolla. Se näyttää jotenkin lapsen maidon leikkausten kerma täynnä.
Olisin halunnut muutamia näistä hiutaleista ennen St. Moritzia, jossa vietin kaksi päivää ja yötä ennen suurta junamatkaa. Talvi oli täällä myös hieman lämpimämpää, ja kahdentoista asteen edes kuuluisin luksushotelli ei ole varaa lumitakuun. Ollakseni rehellinen, lumi ei tietenkään ollut syy St. Moritziin. Halusin nauttia vuoriston rauhasta ja nähdä hotelleja, joissa Gunter Sachs joi samppanjaa ChroniquesDuVasteMonde Bardotin kanssa 60-luvulla. Pyöreä järven St. Moritz, jossa helmikuussa maailmankuulu-eliitti vertaa turkisnahkojaan White Turf Horse Racessa Via Serlas -aukiolla, St. Moritzin Kö-kadulla, jota pitkin chalet-asukkaat asuvat vain 150 metrin päässä Päästä eroon heidän jättiläisistä vuosipalkoista muutamassa minuutissa. Kun saapuin asemalle, viiden tähden hotellien kuljettajat odottivat tavallisia sääntöjä, otin taksin. Hotel Steffanille 30 metrin tuntuma maksoi 22 sveitsiläistä frangia, ensimmäinen kahvi, jonka olin tuonut huoneeseeni, viisi frangia ylimääräistä - vain tuodakseni - ja jotenkin olin iloinen; St. Moritz toivotti minut tervetulleeksi, kuten olin kuvitellut: kallis.
Tämä ylellisyys katoaa
Valitettavasti se on myös hyvin harmaa. Ei ollut merkkejä auringosta, kun tein tiensä järvelle. St. Moritz koostuu hieman korkeammasta St. Moritz Dorfin alueesta ja St. Moritz Badin alaosasta. Välillä, ei paljon kauneutta, ainutlaatuisia, hieman haalistuneita 50-70-luvun arkkitehtuuria, vain tähti-arkkitehdin Sir Norman Fosterin, Chris Futuran, munuaisen muotoisen kerrostalokeskuksen rakennus, vaikutti minuun. Olin kuvitellut, että ylellisyystila on paljon mukavampaa.
Kun tulin järvelle, se oli lähes sumuinen. Ylhäältä särmäys, alta juuttunut vaelluskengät mudassa, Furkaund, kun jonkin aikaa Seeumrundung jätti minut yhtäkkiä "Badruttin palatsi" syntyi, oli minun päätös: kahvi ja kakku lämpimissä ovat joskus rentouttavampia kuin liikunta. "Badruttin palatsi" on ylellinen hotelli paikan päällä, Badruttin perhe keksi St. Moritzin talvimatkailun niin sanotusti. Hotel perustaja Badrutt panostaa vuonna 1864 muutamilla englantilaisilla, että täällä täällä Engadiinissa on ainakin yhtä kaunis kuin kesä. Englantilaiset pitäisi vain kokeilla, jos he eivät pidä lumimaisesta St. Moritzista, Badrutt kattaisi matkakulut. Englanti pysyi joulusta pääsiäisenä - St. Moritz oli täten talviurheilukeskus, Badruttin palatsi, joka oli ensimmäinen satama, jossa oli hyvä asunto.
Myös nostettiin oli minun vastaanotto hotellin, joka muistuttaa hieman replica Neuschwanstein Disneyland ja jossa sviitti maksaa myös 18000 Sveitsin frangia per yö: Yksi sivu palveli minua pyörivä ovi, portteri sivuutti mutainen saappaat ja antoi Minulla oli tunne, että odotin vain minua, Knights-salissa tarjoilija johti minut toiseen parhaaseen pöydään, jossa oli siipi-tuoli ja näkymä järvelle. Takka oli parasta, kun kaksi nuorta amerikkalaista äitiä, joista neljä oli erittäin lonkkaa ja kaksi lastenhoitajaa, oli valitettavasti.
Claudia Schiffer kääntyi nurkkaan
Joka tapauksessa, tajusin, että tämä hotelli on todellinen St. Moritzin stereotyyppi: hyvin vaaleat, hyvin ohuet naiset, joilla on erittäin korkokengät, kompastuivat pöydän ääressä, olkapäät pehmeät turkikset, kädet Prada -nimellä täytetyt paperipussit, Gucci tai Louis Vuitton. Ryhmä 16-vuotias myi aikaa Magnum-pullolla Taittinger. Kahdeksan jäsenen venäläinen perhe asui salin toiseen päähän välipalaa varten ja samanaikaisesti muutti koko joukon istuimia seulottuun erilliseen. Ja sitten Claudia Schiffer ja hänen miehensä ja lapsensa kääntyivät nurkkaan. Mitä halusin enemmän?
St. Moritzin innostuksestani melkein unohdin kakun - joka olisi ollut häpeä: suklaa ja suklaa kerma vaihtelevat kerroksittain, kultaisen sokeriruoan ympäröimänä vadelman peilillä, kakkujalustan lisäksi noin 50 eri suklaata - kotitekoisia. Olen harvoin ottanut herkempiä 3000 kaloria.
Todellakin, Glacier Express -ravintola, jota meille tarjottiin noin tunti sitten, ei ollut aivan yhtä hyvä, mutta klassinen: Bündner Fleisch ja Geschnetzeltes. Valitettavasti sitä ei enää tarjoilla ruokailuautossa, vaan neliöllä, mutta kangaspyyhkeillä, ruokailuvälineillä, joten se ei poistu. Mutta koska ruokaa en istu täällä. Junamme kulkee kohti Andermattia, ja hammaspyöräveto on laskenut 600 metrin päähän. Jos jokin on koskaan nähnyt lelujunia, niin tämä. Kaikki ympärilläni ovat valtavat lumiset huiput, etäisyydellä muutamia lumikenkäilijöitä, jotka työntävät tuoreita raitoja valkoiseen. Pilvet ovat auki ja selkeät sinistä taivasta - kaikki on täällä erilainen kuin ennen Oberalppassin ylittämistä.
Koska maisema oli karkea, kun ajoimme Churin takana Rheintalschluchtin kanssa mahtavilla kallioseinillä. Oli jännittävää, kun ylitimme kuuluisimman Landwasser Viaductin Filisurissa, meidän välillämme ja 60 metrin syvyydessä vedessä vain tämän kapean sillan ja muutaman kivipilarin. Se oli uuvuttavaa, kun ajoimme 400 metriä Bergünin ja Predan väliin vain muutaman kilometrin etäisyydellä mutkista ja kierre tunneleista, ja näimme Bergünin kolmesta näkökulmasta ja vatsamme tuntui olleen messuilla. Ja se oli jännittävää, kun ajoimme Domleschg-laakson läpi ja yritimme löytää linnoja ja lukkoja, jotka pysyvät siellä kivissä. Ja nyt se pimenee, koska ajaa Furkaund-tunneliin, joka on yli 15 kilometriä pitkä ja jonka ansiosta juna voi ajaa ympäri vuoden ja talvella ei enää tarvitse luovuttaa lumivyöryjä. Jotkut kollegani käyttävät tunnelia voimavuoteen saamiseksi, pankkini naapuri kertoo minulle lyhyestä oleskelustaan St. Moritzissa.
Hän on Chicagosta ja viettää viikon hiihtoa Zermattissa, sitten viikon Marbellassa - nopeutetun eurooppalaisen kontrastiohjelman. Hän ylpeänä osoittaa minulle uuden mansikanpunaisen hiihtopuvun, jonka hän osti "Jet Set": ltä, St. Moritz - joka haluaa "todellisen" lumipuvun, täytyy mennä sinne. Olin tietenkin myös siellä ostoksilla, kun olin viimeksi nähnyt toisen päätoiminnan St. Moritzissa. Olen muun muassa kokeillut valkoista Blaufuchs-takkia - olin hieno, mutta maksoin 3 200 Sveitsin frangia. Se olisi antanut minulle pitkän matkan pisteestä, ja jopa se, että en hiihtänyt ollenkaan, ei olisi ollut merkitystä. Myyjä kertoi ihmisistä, jotka ostavat vähintään kaksi uutta asemavaunua vuodenaikaa kohti - ajaa läpi paikan tai hotellin kautta. Hiihtoladu ei koskaan tule näihin ihmisiin.
Furka-tunnelin jälkeen ajamme rauhallisesti Rhone-laakson läpi, nopeasti hallitsemme 125 metrin nousua ja ylitämme I-tuntemisen - ei niin monta siltaa. Mitä olen nähnyt tällä matkalla Alpeilta, kävelylomat eivät olleet riittäviä elämäni loppuun asti. Ja kaikki istuu kodikkaassa lämpimässä, kodikkaissa pehmustetuissa kalusteissa. Olen kuitenkin odottanut Zermattia nyt. Valitettavasti säällä Zermatt ei ole minulle paljon ystävällisempi kuin St. Moritz. Aurinko on kauan sitten kadonnut, kun otan sähköisen taksin autoton Zermattin kautta hotelliin "La Ginabelle". Vuoren huiput ovat pilvissä, ja olen pettynyt: mikään Zermattin maamerkki ei ole minulle, ei Matterhorn nähdä. Mutta vaikka todellinen Matterhorn on kielletty minulle kerran, siinä paikassa, jossa se on kaikkialla.Matkamuistomyymälöissä voin ostaa täydellisen kalusteen kodin sisustuksen: jääkaappimagneetit, olutpallot, lumipallot, tuhkakupit, teepyyhkeet, herätyskellot, lautasliinarenkaat, paperipainot, vuodevaatteet. , , Olen vain neljä täynnä Nugat täytettyä Matterhörneriä.
Kävelen jonkin aikaa kylän läpi, katsokaa Hinterdorfstraßea, eräänlaista ulkoilmamuseota: Tässä on vanhat Valais-maatilat 16. ja 18. vuosisadalta, kivijalka, jotta ne eivät uppoudu lumeen. Tuolloin se oli varmasti hyvin pieni ja kapea ja vaatimaton, mitä ei voida enää sanoa nykypäivän Zermattista. Hotelli ulottuu hotelliin, hiihtäjät asuvat kaduilla, ja olen hitaasti läpi kaupungin kävelyretkillä ja ostospaikoilla. Käsittelen itseäni porealtaaseen, jota seuraa pedikyyri hotellissa, sitten vierailu ravintolassa "Walliserstube". "Hyvä valinta ja aitoa sveitsiläistä ruokaa", luulen, että kun olen juuri laskeutunut luultavasti ainoaan kalaravintolaan Zermatt. Erittäin absurdi, mutta koska olen nälkäinen ja koska kala, isäntä Andreas Bieling näyttää minulle ystävällisesti, todella näyttää todella tuoreelta, pysyn istumassa. Ja palkitaan parhaalla ainoalla, jota olen syönyt pitkään. Kun katselen monta kuvaa - kuten odotettiin - Matterhorn seinillä, saan kärjen toisesta vieraasta seuraavaan taulukkoon: nousta hyvin varhain, niin sinulla on paras mahdollisuus nähdä Matterhorn koko kirkkaudessaan ,
Glacier Express taivaalle
Puolen viime viidenneksen päätin seuraavana aamuna peitosta. Kun astun ulos hotellin ovesta, ilmassa voi olla jonkin verran astetta, henkeni tekee pieniä pilviä, ja vedän huivi korvan päälle. Mutta sitten näen sen. Se seisoo majesteettisesti syvän sinisen horisontin edessä, sen kärki hehkuu kultaisena: Matterhorn nousevassa auringossa. Ainakin nyt tiedän, että matka Glacier Expressin kanssa oli kannattavaa, koska tämä on selvästi taivas.
