Marseille, meri ja muut unet

Cours Julienin alue Marseillessa; Marseillessa Panierin neljänneksellä on yhä enemmän baareja ja gallerioita; Rantaelämä Plage de Sainte Croixissa

Photoshow Marseille

Mies menee ulos, menee ylös poikaan, heti hän tarttuu iskuun, mielestäni, mutta viime hetkellä, kun hän ohittaa. Nyt mies yrittää laittaa jalkansa hänelle - poika kääntyy älykkäästi pois. Drum-musiikki, poika ja mies tanssivat, laivaston jalka, Brasilian tanssi, katsojat taputtavat. Sitten rummut pysähtyvät. Yleisö kiittää.

Cours Julienin kaduilla La Plaine -alueella tulevat myös paikalliset tänä viikonloppuna. Yhdessä matkailijoiden kanssa he juoksevat baareihin, putiikkeihin ja antiikkiliikkeisiin. Se on lauantai, myöhään iltapäivällä, juhlailmapiiri monikulttuurisen alueen katupuolella. Rue des Trois Roisissa erikoisravintolat riviin, kreikka, ukrainalainen, libanonilainen, tuskin keittiö puuttuu. Hetken ajattelen, mihin kaupunkiin olen - se tapahtuu minulle Marseillessa uudestaan ​​ja uudestaan: kävelenko läpi arabikorttelin pohjoisessa tai pitkin kuollutta suoraa päätietä Canebièreä, jossa kaikki mantereet ihmiset kulkevat tai puristuvat busseihin. Marseille imee maailman kuin sienellä.

Ranskan suurin satamakaupunki on saanut käyrän. Hän taisteli pitkään rikollisuutta, korruptiota, työttömyyttä, muukalaisvihaa vastaan ​​- pahaa mainettaan vastaan. Vaikka tämä taistelu ei ole vielä ohi, mutta kuva on parantunut. Itse asiassa todella hyvä: Marseille on maan hippestin kaupunki.



Uusia kävelykatuja luotiinUudistetut puistot ja neliöt, Vieux-portti maustettu, suunnittelijat avasivat putiikkejaan Opera-ostosalueella. Asuntojen hinnat nousivat nopeasti joissakin kaupunginosissa - myös siksi, että rikkaat pariisilaiset, jotka ovat tulleet tänne lähtemään Seineestä Välimerelle Ranskan TGV: ssä kolmen tunnin kuluessa viikonloppuna. Sitten he ajavat Côte Bleue -kaupunkiin kaupungin länsipuolella. Tai kävele Calanquesiin, lahtia leikataan kiviä, joista osa pääsee vain jalka tai veneellä. Lisäksi: Cassis tai Martigues. Ja monet pienet kylät, jotka mainitaan kaikissa matkaoppaissa. Jokaisella on oma viehätyksensä ja vain kivenheiton päässä Marseillesta. Se eroaa hiljaisemmasta, vähemmän näyttävästä Côte d'Azurista. Marseille, kuten sanotaan, kääntää selkänsä Ranskaan ja näyttää merelle. Sieltä tulevat ihmiset 2600 vuotta: kreikkalaiset, roomalaiset. Ja paljon muuta. Kun kysyn paikallisia heidän juuristaan, saan usein monimutkaisia ​​vastauksia: "Isäni on italialainen, äitini Marokko, isoisäni Kurd, isoäitini ... Vous comprenez?"



Lepo löytyy venematkasta Cassisin edessä; myrskyisät kalamarkkinat; Notre-Dame-de-la-Garden kirkas kirkko

Stamba Ghoul on asunut Marseillessa 13 vuotta. 45-vuotiaalla on Le Panierin alueella galleria, hänen vanhempansa ovat algerialaisia. Hän haluaa maalata kaloja, pieniä kuvia, jotka hän säveltää patchworkiksi. Hän ei ansaitse paljon, mutta riittää elämään. Taidemaalari tykkää Panierin rauhasta, joka kylän kaltaisella paikalla on kukkulalla 800 000 asukkaan kaupungin keskellä. Aiemmin se oli merimiesten ja prostituoitujen naapuruus ja melko romahtanut, nykyään monet talot on uusittu, käsityöläiset ja taiteilijat ovat avanneet kauppoja ja gallerioita.

Hämmästyttävä asia Marseillessa on, että et voi koskaan luottaa kaupunkiin. Aina kun luulen, että tunnen hänet, hän yllättää minut vielä kerran: Marseille on vilkas ja mietiskelevä, homo ja introspektiivinen, herättänyt ja purettu kurjasti. Riippuen siitä, missä olet menossa. Ja miten sinusta tuntuu juuri nyt.

Tuulinen aamu. Kävelykadulla on tyhjiä olutöljypurkkeja, luut ja katkenneita sateenvarjoja. Joka kerta silloin tällöin naamioitu nainen tulee tapaamaan minua, muuten Place des Capucinesin ympärillä oleva naapurusto on ihmisten, arabimaiden käsissä. Hyvät kaupat, joissa on värikkäät kristallikruunut ja ulkomaiset matkalaukut. Leipomot, joissa on kiiltävät sokeripommit. Teurastamon edessä mies kuljettaa puolet eläinmaksaa selällään. Se haisee mausteita ja tuoretta leipää.

Vieux-satamassa kalamarkkinat ovat täydessä vauhdissa. Kalastajat korjaavat verkot, kun heidän vaimonsa seisovat kojuissa. Aivan kulman takana on joitakin parhaista mereneläviä ravintoloista Marseillessa - polut ovat täällä lyhyitä. Lounasaikaan valkosipulin haju sekoittuu viehättävästi suolaiseen ilmaan. Ja sen yläpuolella on paikallisten kiveen asettama basilika Notre-Dame-de-la-Garde, jota kutsutaan nimellä "Bonne Mère". Hänen tornissaan on kullattu Madonna.Varmasti hän näkee sen mielellään, kuinka paljon ihmiset rakastavat Marseillea.

Kuitenkin jossakin vaiheessa se riittää kaupunkiin. Haluan päästä sinne, tehdä siitä sellaiset pariisilaiset, jotka alkavat Marseillesta alueella. Joten ajoin itään, Calanquesiin.

"Varo, ettet saa suihkua." Lipunmyyjä nyökkää minulle. Minä istun aluksen kannella esteetön näkymä myrskyn merelle. Cassis, jossa on kaunis satama, jossa paikalliset asukkaat ja turistit istuvat iltaisin aperitiivissa, on yhä pienempi. Ja vain 20 kilometrin päässä oleva Marseille on melko kaukana. Se kivittää, kun ajaa pitkin kivistä rannikkoa. Sitten veneemme yhtäkkiä sammuu ja astuu vuonoon: Calanque d'En Vau. Vesi on turkoosi sininen, on absoluuttinen rauha. Rock-jutsit taivaaseen, sitä kutsutaan "jumalan sormeksi", ja itse asiassa minulla on tunne, että hänellä oli kätensä Calanque d'En Vau -lehdessä.



Provence-Venetsiaa kutsutaan myös pikkukaupungiksi Martiguesiksi

Ajoamme takaisin avomerelle, Olen sairas, mutta ei lounasta - veneemme on jo palannut Calanque de Morgioussa, jossa on pieni kalasatama. Joten se jatkuu, lahdelta lahdelle, ei pilviä taivaalla, ääriviivat kristallinkirkas, jotkut kivet näyttävät hienoilta puupiirroksilta. Jos minulla olisi paljon aikaa, kävisin yhdestä calanquesta toiseen, mäntyjen ja Aleppo-männyjen ohi. Lahdilla syöksyisin turkoosi vesiin. Ja sitten hengailla Cassisin satamassa. Mutta sitten menettäisin sisämaahan. Piilotetut paikat, kuten trets tai cabriès. Tai Sainte-Victoiren ympäröimä maaseutu, jossa on pitkä harja, jonka Cézanne maalasi niin usein.

Olen ympäröi Tretsin ja St. Zacharien välissä kukkuloiden ja metsien keskellä. 200 vuohesta. He tulevat lähemmäksi, pureskelevat paitani ja haluavat halata. He ovat tottuneet siihen. "Eläimämme saavat paljon huomiota", Thierry Camosseto sanoo. Hän huolehtii vuohista ja juustotuotannosta yhdessä kahden naisen kanssa. La Pastorale du Regagnasin maatila on kuuluisa juustostaan. Ehkä se maistuu niin hyvältä, että vuohet lypsetään käsin ja käsitellään "bébén" kanssa.

Ajaessani se haisee autossani. Tiukka mutta herkullinen. Varsinkin silloin, kun rosmariinin ja timjamin haju tulee ulkopuolelta. Aurinko paukutti ikkunan läpi, minun pitäisi syödä juustoa. Mutta sitten haju olisi poissa. Kukaan ei täytä minua moottoritiellä, minulla on Provence itselleni. Etäisyys: Sainte-Victoiren harmaa massif.

Mikä tarina voisi olla Cabrièsissa? Salainen rakkaus? Trilleri? Komedia kuin "Chocolat" Juliette Binoche? Ajattelen, että kun kiipeän lukemattomia portaita ja kävelen kapeiden katujen läpi vanhaan linnaan. Cabriès, noin 20 kilometriä Marseillesta pohjoiseen, ei ole kypsä showpiece-kylä. Joistakin taloista kipsi murenee, ikkunaluukut haalistuvat auringosta. Paikka näyttää salaperäiseltä kuin elokuvasarja, ja siksi pidän siitä. Kadulla ei ole tuskin ihmisiä, mutta seinillä on tonnia kissoja. Sisäänkäynti linnan sisäpihalle on synkkä, täällä voit kääntyä dramaattiseen mustasukkaisuuteen. Sovittelu voisi sitten pelata kaupungintalon edessä kauniissa takorauta-suihkulähteessä. "Liberté, Egalité, Fraternité" on etusivulla suurilla kirjaimilla, tricolor puhaltaa parvekkeella - pitkä elävä Ranska!

Kun istun kaivossa, vanha nainen tulee kohti minua ja kertoo alennetussa äänessä, joka elokuvaa todella esiintyy Cabrièsissa: Kylässä asuu nainen, joka vuokraa vierashuoneita ja on viime vuosina ylittänyt Saharan hevosella. Jännittävä henkilö. Tänään hän on naimisissa mustan miehen kanssa, muuten hänen toisen miehensä kanssa. Kylässä nainen sanoo, että monet rikkovat suuhunsa parin yli - kauan elää maakunnassa!

Minä ajoin takaisin mereen, olen pitkä tuuli. Tällä kertaa olen Marseillen länsipuolella. Côte Bleue. Jopa aamunkoiton pitäisi olla sininen täällä. Suuri luonnonpuisto, jossa on kalastajakyliä, hiekkarantoja ja kiviä. Täällä voit ripustaa jalat häiriöttömästi vedessä.

Martigues, 40 kilometrin päässä Marseillesta, on siltojen ja kanavien kaupunki. Se ei ole rannikolla, vaan järvellä, jossa on murtovettä. Mutta vanha kaupunki on saari kahden kanavan välillä, joka on idyllinen ja lumottu. Taiteilijat kuten maisemamaalari Corot tulivat tänne, värikkäästi maalatut talot, jotka heijastuivat veteen, veneet liukuvat varovasti kanavien läpi. Martiguesia kutsutaan myös Provencen Venetsiaksi.

Yhdellä kanavista sijaitsee Calenin kalastajien vanha kota. Kuoleva kilta. Sen sijaan, että he menisivät pitkälle merelle, ne sijoittavat veteen lähes 100 metrin pituisen verkon. Se nostetaan ylös kuuroutuvan kovan moottorin avulla. Ja valtava myrskyisä meri elämää tulee veden pinnalle. Olen saanut veneen kerätä lastin.Ennen kuin saan kumikengät, jotka ovat muutaman koon liian suuria minulle, ja kumipusero hameen yli. Kahdella miehellä ajoin hurjasti liikkuvan kalan maton yli, hän on minulle pelottava. Kalastajat vetävät eläimet veneeseen, jotkut hyppivät onnellisesti ja melkein hameen alle.

Huvilassa Olivier tarjoaa minulle pastan. Tulen ulos, hän on hyvä. Gilbert kokki haudutettua makkaraa ja linssejä. Tyhjennämme toisen lasin, kun taas vanhan puiset tuolit vievät aikaa. Miehet kutsuvat minut lounaalle. Oikeastaan ​​halusin palata Marseilleen, jossa opastettua kiertuetta tarjotaan Musée de la Mode -tilassa. Aihe: cocktail-mekot. Cocktail mekot? Typerä juttu! Menen ulos ja istun mökin edessä. Lokit ympyrä, odota, että kalastajat vetävät verkon uudelleen. Kun ne on ahdettu, he purjehtivat sinistä rannikkoa pitkin. Haluaisin lentää kanssasi.

Matkaopas Marseille

Täällä voit viettää hyvää aikaa: Cassisin Le Cap -hotellin uima-altaalla, Le Jujubier -huoneistossa Sanary-sur-Merissä, Les Arcenauix -ravintolassa tai suunnittelijan ostoksilla Marianne Cat Marseillessa

Getting There

lento: Air Francen kanssa kymmenestä Saksan kaupungista Pariisin tai Lyonin kautta Marseilleen 105 eurosta (www.airfrance.com). juna: Kun ICE Frankfurtista ja Kölnistä 86 eurosta Pariisiin, sieltä Ranskan suurnopeusjunayhteys TGV (varaus vaaditaan) 93 eurosta Marseilleen (Puh 11861 tai www.bahn.de). Www.sncfvoyages.com-sivustolla voit varata TGV: n jopa halvemmaksi, sivusto on ranskaksi.

PUHELIN

Aluekoodi Ranskalle 00 33, sitten aluekoodi ilman nollaa.

majoittui

La Résidence du Vieux Port. Mukavia huoneita, joista on upeat näkymät vanhaan satamaan. Erittäin hyvä aamiainen. DZ / F 135 eurosta (18, Quai du Port, F-13002 Marseille, puh. 4/91 91 91 22, faksi 91 56 60 88, www.hotelmarseille.com). Hotelli Mascotte. Mukava kolmen tähden hotelli vanhassa satama-alueella. DZ / F 108 eurosta (5, La Canebiere, F-13001 Marseille, puh. 4/91 90 61 61, faksi 91 90 95 61, www.oceaniahotels.com). La maison du petit canard. Chambre d'hôte vanhassa Panierin kaupunginosassa, jota johtaa saksalainen. Kaikkialla on kasveja, ja seinillä on monia kasveja. Viihtyisä ja epävirallinen. Double / F alkaen 46 euroa (2, umpikuja Sainte Francoise, F-13002 Marseille, puh. 4/91 91 40 31, //maison.petit.canard.free.fr). Le Cap. Chambre d'hôte vain ulkopuolella. Kaunis puutarha, jossa on uima-allas, tyylikkäästi sisustetut huoneet ja sviitit, joista on näkymät puutarhaan. Double / F alkaen 90 euroa (24, Montée de la Chapelle, F-13260 Cassis, puh. 4/42 03 33 01. www.lecapcassis.com). Hotel de la Tour. Viihtyisä vanhanaikainen talo aivan sataman tuntumassa. Huone 17 oli asunut Thomas Mannille. DZ / F 72 eurosta (24, Quai du General de Gaulle, F-83110 Sanary-sur-Mer, puh. 4/94 74 10 10, faksi 94 74 69 49, www.sanary-hoteldelatour.com). Le Jujubier. Chambre d'hôte pienessä talossa, jossa on kodikkaat ja maalaistyyliset huoneet. DZ / F 100 eurosta (753, Chemin de Beaucours, F-83110 Sanary-sur-Mer, puh. 4/98 00 06 20, faksi 98 00 06 29, www.lejujubier.com). La Bastide de la Cluée. Chambre d'hôte on paljon tyyliä. Vanhat huonekalut, takka olohuoneessa, kauniisti sisustetut huoneet, kaunis puutarha, jossa on uima-allas. DZ / F 70 eurosta (Route de la Césarde, F-13480 Cabriès, Puh./Fax 4/42 22 59 00). ClairHôtel. Miellyttävä hotelli, jossa on melko yksinkertaiset huoneet, viiden minuutin kävelymatkan päässä keskustasta. DZ / F 74 eurosta (57, Boulevard Marcel Cachin, F-13500 Martigues, puh. 4/42 13 52 52, faksi 42 81 48 66, www.clair-hotel.fr). Le Saint Roch. Rauhallisella paikalla mäntymetsässä Martiguesin ulkopuolella, modernit, tilavat huoneet, uima-allas. DZ / F 114 eurosta (Avenue Georges Braque, puh. 4/42 42 36 36, faksi 42 80 01 80, www.hotelsaintroch.com).

ENJOY

Les Arcenauix. Hieno keittiö, kuten linssit tryffelivoiteella, elegantissa ilmapiirissä. Kirjahyllyissä olevat kirjahyllyt, kuten kirjastossa, monet paikalliset syövät täällä. Valikko 27 eurosta (25, Cours Estienne d'Orves, Marseille, puh. 4/91 59 80 30, www.les-arcenaulx.com). Le Miramar. Erittäin kallis, erittäin tyylikäs ja terassi, josta on näkymät satamaan. Suuri valikoima kalaruokia. Pitäisi palvella Marseillen parasta ruokaa, kokki Christian Buffa opettaa myös ruoanlaittokursseja (12, Quai du Port, puh. 4/91 91 10 40. www.bouillabaisse.com). Degustation Toinou. Vilkas paikka risteyksessä kuuluisalle Canebièrelle, jossa on yksinkertaiset puiset pöydät ja maanläheinen ruoka. Erikoisalat ovat mereneläviä, joitakin reseptejä julkaistaan ​​myös Internetissä (3, Cours Saint Louis, Marseille, puh. 4/91 33 14 94, www.toinou.com). La Virgule. Moderni design-tunnelma, nuori väkijoukko. Pienet, hienostuneet ruokalajit, kuten paistettu boletus. Valikko 27 eurosta (27, rue de la Loge, Marseille, puh. 4/91 90 91 11). Le Télégraphe. Brasserie, jossa on päivittäinen menu lähellä Cours Belsunceä.Hienoja salaatteja, herkullisia kaloja ja liha-annoksia, hyvää vastinetta rahalle, avoinna vain lounaalle (60, rue Puvis de Chavannes, Marseille, puh. 4/91 31 90 5 1). Romano. Erityisesti koostuu kalaruokia, kuten katkarapuja sipulilla ja purjoilla, mutta myös herkullisia liharuokia. Mukava sijainti satamassa. Valikko alkaen 23 Euro 50 (15, Quai Barthélemy, Cassis, puh. 4/42 01 08 16). Poissonnerie Laurent. Entinen kalastajan kota, sitten kalakauppa, tänään ravintola ja kauppa. Juuri pyydetyt kalat kohtuullisin hinnoin (6, Quai Barthélemy, Cassis, puh. 4/42 01 71 56). Le San Lazzaro. Erinomainen ravintola, jossa on Provencen ja italialaisen innoittamansa, hyvin mielikuvituksellisia ruokia. Yritä ehdottomasti: kotitekoinen jäätelö. Valikko 29 eurosta (10, Place A. Cavet, Sanary-sur-Mer, puh. 4/94 88 41 60). Le Bouchon à la Mer. Romanttisesti sijaitsee terassilla suoraan kanavan yli. Suuri provencelainen gourmet-ruoka. Valikko 28 eurosta (19, Quai LucienToulmond, Martigues, puh. 4/42 49 41 41).

KAUPPAKESKUS

Marianne Cat. Kansainväliset suunnittelijat yhden katon alla, jossa on hienoja asusteita: koruja, nahkatavarat, laukut. Oma kuvagalleria (Hôtel de Paul, 53, rue Grignan, Marseille, puh. 4/91 55 05 25). Manon Martin. Tyylikäs luomus kesähoususta hulluille cocktail-juhlamalleille ja häät-hattuille. Myös mittatilaustyönä (10, rue de la Tour, Marseille, puh. 4/91 55 60 95). Marseille en vacances. Hauskoja T-paitoja ja puseroita, joissa on kalamotiiveja, täydellisiä lahjana (7, rue Bailli de Suffren, Marseille, puh. 4/91 54 73 17, www.marseilleenvacances.com). Comptoir de Famille. Kaikkien koirien, hienostuneen ja tyylikkään: keramiikka, lasit, kynttilänjalat ja pöytäliinat (42, rue Francis Davso, Marseille, www.comptoir-de-famille.com). Milou en mer. Kaunis posliini, jossa on ilmeikäs kuvioita ja pöytäliinoja (9, Quai des Baux, Cassis, puh. 4/42 01 78 38, www.milouenmer.com). La Pastorale du Regagnas. Täältä löydät herkullisia vuohenjuustoja, nuoria tai iäkkäitä, 1,60 euroa (RD 12, reitti Saint Saint-Zacharie, Hameau de Kirbon, Trets, puh. 6/09 02 23 71).

WATCHING

Notre-Dame-de-la-Garde. 1800-luvun puolivälissä rakennettu romaaninen-bysanttilainen tyyli sijaitsee 162 metriä korkealla kalliolla. Upea näköala kaupunkiin. Jalka tai bussi nro 60. Château d'lf. Rocky saari, joka tuli tunnetuksi Alexandre Dumasin romaanista "Monte Criston kreivi". Lähtö vanhasta satamasta sesonkiaikana joka tunti. Musée de la Mode. Muoti viime vuosisadalta tähän päivään asti, joskus erikoisnäyttelyt (Espace Mode, 11, La Canebière, puh. 4/96 17 06 00, www.espacemodemediterranee.com).

INFO

Marseillen toimisto, 4, La Canebiere, F-13001 Marseille, puh. 4/91 13 89 00, faksi 91 13 89 20, www.marseille-tourisme.com. City Pass. Bussi- ja metro- ja muutamat ilmaiset turistijunat, vapaa pääsy moniin museoihin, veneretki Château d'Ifiin, alennetut hinnat valituissa kaupoissa. Saatavana 20 eurosta Office de Tourismessa.

LUE

Marseillen trilogia. Kolme jännittävää rikosromaania Jean-Claude Izzosta, jotka kaikki pelaavat Marseillessa ja osoittavat paljon tämän elämän elämäntapoja ja ongelmia (unionin kustantaja, 12,90 euroa).

Lacrim - On Fait Pas Ca ft. Lil Durk (Saattaa 2021).



matka, Ranskan Marseillessa