Mystiikka ja taikuus Balilla

Wayanilla on televisio, joka on demonien ja jumalien vaikutuksen alaisena. Mikä voi johtaa tekniikan kääntymiseen omistajaa vastaan. Estääkseen TV: tä ja muita asioita menemästä häntä vastaan, Wayan tekee kaiken, mitä pystyy. Hän kaavittaa jokaisen Indonesian rupian ja pitää vähintään 50 uhrausseremoniaa vuodessa - asioita, eläimiä ja sukulaisia ​​varten. Joten hän haluaa tehdä jumalat armollisiksi ja hiljentää demonit.

Seuralainenmme Wayan viittaa jumalien ruokavalioon.

Itse asiassa Wayanin koko elämä koostuu lieventämisestä. Hänen perheelleen, josta sairaus ja epäonnisuus voisi tulla. Hänen taksilleen, jonka moottori voidaan kuusittaa. Lehmille, jotka voivat kuolla. Ja niin Wayan uhrasi uudestaan ​​ja uudestaan: Joskus se on vain värillisestä riisistä, hedelmistä ja kanasta tehtyjä taiteellisia rakenteita, joskus hän tuo eläinuhrin, ja joskus hänen on jopa ostettava uusi talotemppeli, joka vastaa lähes 1000 euroa. Kustannukset, jotka tuovat Wayanin ja hänen vaimonsa olemassaolon partaalle. Siitä huolimatta, he eivät koskaan ajattele antavansa jumalille enää kunnioita, uhrauksia ja huolta demonille. Koska se toisi huonoa onnea, kuoleman ja sairauden.

Taivaalliset olennot olivat koko matka ympärilläni. En tuntenut häntä, en nähnyt häntä, he kertoivat minulle vain heistä. Tavallaan ikään kuin he olisivat aivan vieressäni, ei ehkä henkilökohtaisesti, vaan abstraktina eteerisenä massana, jonka tahtoon ja toiveisiin minun pitäisi paremmin kumartua. Ehkä menin hänen läpi ja hän minun läpi. Ehkä niiden asioiden vieressä, jotka näin ja ymmärsin, oli samansuuntainen todellisuus. Tämä saari Intian valtameressä, tämä usko, nämä seremoniat, ne olivat mysteeri. Ja minä olin tullut tänne näkemään uskonnon ja kulttuurin, ihmisten ja jumalien rinnakkaiselon symbioosin.

Matkusin Balille aikana, jolloin maata peitti harmaa, kylmä taivas. Kaipasin sinistä taivasta ilman äärellisyyttä. Mutta saapuessani saarelle minulla ei ollut aluksi näkymää taivaalle. Kuten aalto, käsitys vihreästä valtasi minut. Rehevä ja räikeä, äänisarja, jota en ollut koskaan ennen nähnyt. Palmulehdot ja viidakko, höyryttäessä kosteudella. Sammalta seinillä, valtavia puutarhojen puita, joiden kukat houkuttelivat nenää ja silmiä. Vain riisikentän vedenpinnalla huomasin taivaansinisen. Se ulottui tämän maan yli kuin meri, ja pilvet olivat aaltojen puolikuvia.

Bali - symbioosi uskonnon ja kulttuurin, ihmisten ja jumalten välillä.

Kun pääsin lentokoneesta saaren eteläpuolella olevassa pääkaupungissa Denpasarissa, ihmiset hymyilivat minulle, kuten seuraavina päivinä. Suurin osa hymystä annettiin, harvoin haluttiin myydä jotain siitä. Pää ui kaikella sellaisella ystävällisyydellä, värispektrillä, suitsukkeiden tuoksulla, joiden savulla uhrauksen olemukset puhallettiin jumalille.

Wayan ja minä tapasimme yhden illan Ubudissa, Balin taidekaupungissa, jossa nautin istuessani kahviloissa sitruunakorvakkeella ja katsellen Balin turistien vilskeä. Hän ajoi minut takaisin yksityisellä taksillani Ubudista hotellilleni, Bagus Jatiin. Minulta onnea. Tämä pieni mies, kolmattakymmentäluvun lopulla, näytti paljon vanhemmalta, kuin joku, jolla oli raskas taakka. Kun tutustuimme toisiinsa, hän kertoi minulle, kuinka hänen täytyi ansaita lapselta oma ruoka, kuinka hänestä tuli köyhdytetty aikuinen ja jos hän ei olisi ollut naimisissa vaimonsa hyvinvoivassa perheessä, hän olisi edelleen köyhä.

Kysyin häneltä joitakin kysymyksiä balilaisesta hindulaisuudesta, siitä, havaitsiko hän jumalat vai olivatko nämä vain ideaa. Voi ei, hän sanoi vapauttaen ohjauspyörän puolustavassa eleessä, ja melkein juoksimme yhden monista kulkukoirista, ei aavistustakaan. "Sanon kaiken, kun tulet kyläni - temppeleitä, jumalia, tapoja - sinun on ymmärrettävä: emme tiedä mitään eroa kulttuurin ja uskonnon välillä", hän sanoi.

Kaikki jumalille: Tarjoava riisi värjätään, kuivataan ja muotoillaan palloiksi. (vasen) Seremonian jälkeen tarjoukset tuodaan takaisin kotiin syömään.

Hotelli sijaitsee saaren trooppisessa sisätilassa vuorella, noin kymmenen kilometriä Ubudista pohjoiseen. Bagus Jati on enemmän lomakeskus kuin hotelli. Vieraat nukkuvat olkikattoisissa taloissa, he nukkuvat nelipossi-sängyn alla, jossa on hyttysverkko, ja haluavat voivat täyttää päivänsä hyvinvoinnilla: hieronnalla, kosmetiikalla, joogalla tai kylpylässä. Jos haluat, voit matkalla Ubudiin tai ympäröiviin kyliin tai pysyä vain hotellikompleksissa, jossa on kasvitieteellinen puutarha.

Kun katsot tätä saaren vuoristoasemaa ja muistat ne vihreänä tiukka, iltaisin ala-aulassa apinat kiskaisivat, näkivät sicaatit yöllä ja aamulla sataääninen lintukuoro laulaa.

Kiitos riisjumalatar Dewi Siri, lautaselle on jätetty hiukan riisiä aterian jälkeen.

Taloni terassilta näin aurinko nousevan, ja minulla oli ruokaa tarjoillani, joka aamu riisikeitto, jossa oli paljon valkosipulia, ja illalla Gado-Gado, maapähkinäkastike-kasvis. Laiha kissat, valtavat sudenkorennot ja hiljaa nauravat gekot pitivät minut seurassa.

Mutta ajoin mäkeä alas, jakohevosten ja Buddhan päiden puunleikkuijoiden kylien ohi, se oli hiljaisuuden ohi. Ubud, 8000 asukkaan kaupunki, joka on kerran leikattu viidakosta, on elinvoimainen, värikäs ja meluisa. Ei niin äänekäs kuin lomakeskukset Kuta, Sanur ja Nusa Dua saaren eteläosassa; Ubudia pidetään edelleen taiteilijoiden ja älymystön kaupungina, niin sanottuna balilaisen Worpswede -kaupungina. Varsinkin illalla, kun turistit ja paikalliset kävelevät, kun päivän lämpö antaa vaivan kevyelle tuulille ja meluisat matkamuistomyymälät ovat poissa, Ubud näyttää taikuutensa: jazz-, katu- ja gamelanmusiikin sekoitus, monikulttuuristen keittiöiden tuoksu roikkuu ilmassa. Ilma ja kuninkaallisen palatsin hallissa siro tytöt suorittavat legong-tanssin. Kaiken kaikkiaan 1940-luvun alun hengitys on edelleen havaittavissa, kun saksalainen taiteilija Walter Spies otti taloonsa Vicki Baumin, Charlie Chaplinin ja muut Balin romanttiset henkilöt.

Tuolloin syntyi Balille ylimääräinen nimi: Jumalan saari. Yli 330 näistä taivaallisista olennoista odotetaan vierailevan yli 5000 neliökilometrin päässä saarella yli 5000 palvontapaikassa. Tai elää? Kuten väliaikaisissa huoneistoissa, niin sinun täytyy kuvitella se. Riisipelloilla, julkisten rakennusten edessä, risteyksessä, kampaamon edessä on pieniä ja pieniä temppeleitä, temppeleitä. Siellä on valtavia temppeleitä, sammalilla peitettyjä seiniä. Ja jumalia on jokaisessa pyhäkössä.

Wayanin mukaan saari kuuluu jumalille, ja asukkaiden on tehtävä elämästään mukavaa. Tämä hoito on näkyvissä tuhansissa palmulehden uhrausmaljoissa, aurinkovarjoissa ja kankaissa pienissä pyhäkköissä, joiden kanssa jumalat ovat joskus lämmitettyjä, joskus suojattuja auringolta.

Naimisissa miesten kunniallinen tehtävä on tanssi temppelikompleksissa Pura Ulun Danu Batur. (vas.) Kuoleman kulkue ja temppelitanssi Kintamanissa.

Legenda- ja kulttipäivinä ne mystifioidaan samoin kuin tansseissa: legong, barong, kecak, tulitanssi ja monet muut. Ja gamelan-musiikissa tutkijoiden erittäin hienostunut taide, korvilleni vain iankaikkinen Kling Klong, josta ei ole paeta. Gamelan on kuin jumalat - kaikkialla.

asuu lähellä "Bagus Jati" "banaanikylässä", joka saa nimensä siellä kasvavista pensaista. Se on yksi viehättävimmistä kylistä, joissa kävin. Viidakon ympäröimät temppelit ovat vähän laiminlyötyjä, kotitilojen seinät ovat savia ja kadulla lapset leikkivät puisilla vanteilla.

Wayan puhui jumalistaan ​​kuin rakkaista huonetovereista. "Me", hän sanoi viitaten itseään ja temppelinsä jumalia kohtaan. Mikä koskettava ääni tämän miehen suusta, jonka lempeä hymy ei koskaan kuollut ja jota uskonsa voima piti rautarenkaassa. Kun hän puhui, se oli vakavalla vakavuudella, joka tukahdutti minussa kaikki ristiriidat. Tietenkin balilaiset jumalat eivät voineet käsitellä eurooppalaista rationaalisuutta.

Bali - yksi kaikille, kaikki yhdelle. Keskinäinen sitoutuminen on täällä kunnia.

Olin rohkenut ensimmäiset päivät tunnetuissa tunnetuissa temppeleissä, kuten Pura Besakihissa, saaren itäosassa Klungkungin pohjoispuolella. Noin 1000 metrin korkeudessa ja useille terasseille levinnyt on tämä Balin suurin ja pyhin temppelikompleksi. Se on rakennettu vuosisatojen ajan 3 142 metriä korkean Aung Gunung -vuoren rinteille. Se koostuu yli 80 yksilöllisestä temppelistä ja pyhäkköstä, joiden arkkitehtoninen rikkaus on liian runsas nähdäksesi sen kaiken kerralla. Pagodat, terävät katot, katoset, monia mystisiä ja myyttisiä hahmoja.

Minua hämmästytti näiden sisäkkäisten rakennusten loisto, kävijöiden värikäs pukeutuminen, rukous-ruskea, kukkauhri, suitsuke, tippuva vihreä ympäri. Keskellä tätä ylellisyyttä istuin ja katselin - eikä lopulta ollut täydellistä kuvaa, vaan vain pakenevia, lukittuvia sekvenssejä.

Ainoa kumppanini Wayanin ohjaamana he saivat Balille mieleen selvät siunaukset ja uskon rasitteet Balilla. Wayan puhui yhteisöstä. Yksi kaikille, kaikki yhdelle. "Henkilö ei ole mitään." Esimerkiksi kun Wayan ajaa paljon takseja, naapuri kynä kahvipapujensa. Tätä varten Wayan hakee naapurin kahvia muina päivinä. Keskinäinen sitoutuminen on kunnian asia. Mutta läheiseen yhteisöön liittyy myös riskejä. "Uhrista on tullut kilpailu.Kaikki katsovat naapureitaan ja yrittävät tehdä vielä suurempia uhrauksia, järjestää vielä enemmän seremonioita ", valittaa Wayan. Nyt he ovat päättäneet" banaanikylästä "tulla vaatimattomammaksi ja sijoittaa mieluummin lapsiin." Ihmiset ovat velkaa. Kun olin lapsi, äitini itki usein, koska hän ei tiennyt mistä saada rahaa seremonioihin. Sain käydä koulussa vain neljä vuotta. "

Yhdessä jumalien kanssa: Pura Batukarun temppeli lähellä Tabanania sijaitsee Balin riisikammion keskellä.

Wayan veti minut temppelistä temppeliin kylässään, opetti minulle hinduseremonioita yhdestä vuoteen 227 (kyllä, niin monta vuotta sen pitäisi olla) ja veti minut kahvinistutuksensa yli. Muutaman tunnin kuluttua pystyin vihdoin erottamaan talon temppelin Vishnun, säilyttämisen jumalan, Shivan, tuhoamisen jumalan, ja erilaiset Balés-maat, monimutkaisesti veistettyjä ja harkittuja istumaterasseja omiin tarkoituksiinsa: yksi nukkumiseen, toinen uhrata, yksi vanhalle, yksi pojille. Tunsin kuumana, koska Wayan kääri minut perinteiseen temppelivaatteeseen: pakollinen sarong, kangas lantion ympärillä, pitkähihainen pusero.

Halusin tavata brahminin, korkeimman sosiaalisen kastin ja hindu-stipendin edustajan saadakseni selville, kuinka ihmisen on elävä saadakseen aikaan jumalten hyvän tahdon. Siksi jätin hiljaisen vuoren saaren sisätiloihin. Sadonkorjuu oli alkanut riisikentällä, ja suuret, kapenevat hatut naiset kumarsivat varren yli ja leikkasivat ne. Maiseman päälle ripustettiin kevyt utu, palmulehtoja ojennettiin leviävällä kruunulla, tuuli haisi samanaikaisesti makeaa ja mausteista. Se oli hetki, jonka olisin halunnut kaataa pleksilasiin. Ajoin pääkaupungin Denpasarin läpi ja laskusin lopulta Sanuriin vilkkaalle etelärannikolle. Huomioimatta hotelleja ja matkamuistomyymälöitä, haavoin tieni kapeiden käytävien läpi, kunnes lopulta löysin pappin kotikaupungin Griyan.

Kehittyneen kastelujärjestelmän ansiosta peruselintarvikkeet voidaan korjata jopa kolme kertaa vuodessa.

Ida Pedanda Ketut Sidemeniä pidetään henkisenä kokonaisuutena. Lootusasennossa pedanda istui kuistilla, vartalo alasti, suu melkein ilman hampaita. Selvisin ristisilmäisesti vaikeasti. Olin odottanut lunastuspaikkaa, mutta Griya oli yhtä vilkas kuin mikä tahansa muu balilainen maalaistalo. Lapset, koirat ja naiset kävelivät ympäri, ihmiset puhuivat, kokkivat, kikattelivat ja kaikessa oli iloinen häiriö.

Seinälle ripustettiin kuva Pedandasta nuoresta iästä. Hänellä oli puku. Kyllä, hän oli kerran sotilas. Kysyin, olisiko niin helppo siirtyä taisteluammatista pacifistien pappeusrooliin. Kuka tahansa voi tulla papiksi, jos hän vain kulkee oikealla tiellä, hän sanoi. Pappi syntyy uudestaan, Weiheritualin kautta hän kuolee ja hänen kanssaan kaikki hänen vanhan elämänsä jumalattomuudet ja epäonnistumiset kuolevat. Tärkeintä papille on hiljentää hänen toiveensa. Ja mikä tärkeintä yksinkertaiselle henkilölle?

"Meidän on tehtävä hyvää, autettava muita, oltava oikeat ajatukset ja sanat." Kerroin hänelle Wayanista ja hänen lukuisista uhreistaan, ja Pedanda nauroi. "Uhri ei ole niin tärkeä, se on kulttuuri, rituaali, ja sanon ihmisille, että jos olet rikas, älä uhraudu kuin köyhä mies, ja jos olet köyhä, älä uhra kuin rikas mies."

On näitä matkoja, jotka muuttuvat, joista yksi tulee takaisin eikä löydä tiensä takaisin omaan todellisuuteensa. Bali ei ollut sellainen. Muistuttaen minua väreistä, hajuista, verannan-viidakon ulkonäöistä, tajusin: Juuri tämän vuoksi, tämän hiljaisen, katkeamattoman ystävällisyyden vuoksi, se oli tehnyt minulle niin hyvin, että annoin minulle jälleen lämpimän ja pehmeän kotimaani. Odotan kuitenkin tätä ihmisten hyvinvointia.

Olen pahoillani, jumalat.

matkainfo

15 päivän matka Balille, joka mahdollistaa esimerkiksi rentoutumisen ja esimerkiksi balilaisen kulttuurin kohokohtia, tarjoaa erityisen järjestäjän Bawa-retket ja matkailu (Ulmer Str. 3, 87700 Memmingen, puh. 083 31/76 42 49, www.bawa.de). Yöpyminen tulee olemaan "Bagus Jati", joka koostuu lomahuviloista kahdelle neljälle (hinnat per yö noin 140 euroa) ja kattavasta wellness-tarjouksesta löytyy www.bagusjati.com.

Matka-aika: Paras maaliskuun (balilaisen uudenvuoden) ja marraskuun välisenä aikana päivälämpötiloissa noin 32 astetta. Joulukuusta helmikuuhun on sadekausi.

Lue lisää:

Vicki-puu, "Rakkaus ja kuolema Balilla" (525 s., 8,95 euroa, KiWi). Vaikka tämä romaani on kirjoitettu vuonna 1937, tämä hollantilaisten siirtomaavalvojien vahingoittumattoman kylän tuhoamisesta on edelleen uraauurtavaa balilaisen kulttuurin ymmärtämisessä.

opas, "Bali & Lombok" (288 s., 14,95 euroa, Dumont). Palvelukeskeinen, hyvällä kartalla ja runsaalla turisti- ja taustatiedolla.

Mitä on astrologia? (Huhtikuu 2024).