Safari Namibiassa: Suurten jokien maassa

"Beven, jos emme ole siellä auringonlaskun aikaan, murtaisin jalat", Dusty Rodgers oli sanonut, ja Beven nyökkäsi tasaisesti. Beven on luontoopas, kuljettaja, veneilijä ja muutama sata muuta asiaa. Rodgers on Bevens Boss, Irlannin alkuperää oleva ryöstö ja myös pahamaineinen ja katkera luut. Yhdessä he ovat yksi niistä tyypillisistä Caprivian pariskunnista. Toisinaan verrattavissa Derrickiin ja Harryyn. Tai Petterson ja Findus.

Rodgers halusi saavuttaa "Susuwe" -myymälänsä auringonlaskun aikaan ja sanoi jotain Gin Tonicista treehouse-alustalla, josta on näkymät saarelle ja Kwando-joelle. Tätä olimme jo seuranneet koko päivän. Ensinnäkin veneellä, ylittäen ruoko-saaret, ohi Hippo-perheet. Kävely suurten silmäisten siroisten antilooppien silmien alla. Joskus me tulimme liian lähelle norsua, joka seisoi rannalla, ja sitten antiikkiharrastus löi hänen korvansa ja tappoi kunnes Rodgers huusi hänelle, että se riitti, ja eläin oli todella uistelua. Oli luultavasti huolissaan jaloistaan!

Iltapäivällä olimme siirtyneet Beven Jeepiin, joka oli rannalla jonnekin keskellä mitään, ja Beven sanoi, että hän halusi vain kutsuvan Beveniksi. Hänen pomonsa uhkaamisen sijasta hän ajoi rauhassa hiekkakappaleiden yli, kunnes aurinko alkoi laskeutua. Sitten hän pysähtyi, avasi pöydän, kiillotti lasit niin, että heidät saivat auringon säteet, tuonut esiin Biltongin, kuivattua villaa, joka oli leikattu nauhoiksi. Kun osui, elefantit tulivat juoda. Melkein melkein he siirtyivät meitä ohi ja rakensivat itsensä rannalle. He olivat siemaillen vettä, me gin ja tonic, ja vasta kun aurinko oli matala, Beven otti meidät takaisin jeepiin. Nyt tummien teiden yli törmäsimme ainoaan valoon kauas ja laajalle. "Susuwe", Beven sanoi. Viileän iltailman kautta tämä sana näytti maagisen äänen. Saaren viimeiset metrit menimme takaisin veneeseen. Hippot puhalsi pimeässä vedessä, sammakot sovittelivat, kuu roikkui askeleen, tähdet soittivat tuhat kertaa. Lodge piilotti ruokoissa, kynttilänvalossa, ja melkein tuohon aikaan olisi ollut kuin makea unelma Afrikasta, jos Rodgers ei olisi sanonut, mutta lopulta hän rikkoi Bevenin jalat.

Namibiaan matkalle olisi ollut useita matkakohteita. Koko maa on täynnä maantieteellisiä ihmeitä ja villieläimiä. Mutta halusin todella mennä siihen osaan maata, joka ulottuu kuin Namibian etusormi ja viittaa Zimbabween, Sambiaan, Botswanaan ja Angolaan. Halusin mennä sinne, missä joki virtaa saumattomasti yhteen. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Silloin, kun vesi käärii raa'at ja vääntävät saaria, joissa norsut kulkevat matkalla ottamatta huomioon ihmisten vetämiä rajoja. Halusin mennä Capriviin.

Veneet ja lautat houkuttelevat minua niin kauan kuin muistan. Se on jotain nomadista minussa. Riippumatta siitä, missä olen, haluan aina mennä pidemmälle: toiseen rantaan, horisontin ulkopuolella. Caprivi täyttää tämän ajatuksen siirtymisestä, sen joet tekevät sen, ja seuraava raja, lähin maa on aina vain ajomatkan päässä.

Päällikkö Joseph Tembe, jonka heimojen nimi on Mayuni, on Capriven Mafwen johtaja ja luonnonsuojelun mestari

© Andrea Jeska

Caprivi kutsutaan vuodesta 2013 lähtien oikein Zambezi-alueelle. Namibian hallituksen valitsema nimi siirtää siirtomaajan viimeiset varjot. Paikalliset sanovat edelleen Capriven. Nauha on maantieteellinen anakronismi. Saksan liittokansleri Leo Graf von Caprivi -nimisen nimityksen jälkeen hänet luotiin vain yhteen tarkoitukseen: niin että Saksan Lounais-Afrikan siirtomaajat, nyt Namibia, pääsivät Sambesiin. Tämä on ainoa syy, miksi tämä vesi ruokkii sormen sormea ​​naapurivaltioissa. Ja vain sen sijainnin vuoksi kaukana muusta, etenkin Namibian matkailukohteista, matkailu on erämaassa. Siihen asti kun Namibian itsenäisyys oli vuonna 1990, Etelä-Afrikan armeija sijoitettiin siellä, koska Etelä-Afrikan apartheidivaltio oli omaksunut Namibian. Edes Namibian ei sallittu mennä Capriviin, eikä myöskään eläimillä ollut hyvää ruokaa. Maaseutuväestö tappoi hänet, koska hän tarvitsi ruokaa tai villieläimet jättivät taakse jääneitä kenttiä. Sotilaat ampivat heidät samoista syistä tai vain hauskaa. Vuonna 1990, kun Namibia itsenäistyi, Caprivi oli unohtunut maa ilman näkökulmaa.

Matkani alkoi joen risteilynä Choben asuntoveneellä. Botswana oli vasemmalla, Namibia oikealla puolella, ja meidän välissä purjehdimme yhtä hiljaa kuin jos joku olisi sammuttanut maailman äänen. Lapset leikkivät joen rannalla.Kalastajat laskeutuivat aamupalaan aamulla. Ne olivat huomattavan suuria tilapia-ahvenia. Vesitaksit, pienet metalliveneet, toivat naisia ​​ympäröivistä kylistä. Ospreys kierteli, kirahvi joi kauniisti X-jalkojensa taivutuksella, ja Kudus silmäsi minua meditatiivisella rauhalla. Se, että olette keskellä kaikkea sitä värisävyistä hajua, joka tuotti tuon onnen tunteen, joka on kuin huume. Ja siksi matkustan Afrikaan uudestaan ​​ja uudestaan.

Illalla laskeuduimme hiekkarannalle. Cicadas esiintyi, leijonat huusivat, aurinko upposi ja laski taivaan valtavan, täysin pyöristyneen kuun. En tuskin nukkunut tuon ensimmäisen yön. Kuulin norsuja ja hippoja. Kummankin rannan raaputus huokaisi ja huokaisi, ja tähdet vilkkuvat suoraan hytissäni. Tunsin lapsen, joka kokee maailman ihana.

Selvä tapaus: norsut ovat vesirotoja

© iStock / Thinkstock

Seuraavana aamuna vene asui ilman minua. Sain moottoriveneen. Aamulla aurinko oli nähnyt, että kalastajat piilottivat verkot, niiden vesipisarat olivat kimaltaneet kuin helmet, ja yhtäkkiä minulla oli mahdotonta lähteä joesta. Halusin ajaa ja ajaa, pitää kiinni tästä kimaltelusta ja taivaansinistä.

Ehkä Caprivi olisi unohdettu, enkä olisi koskaan mennyt sinne. Mutta sitten eläimet tulivat takaisin tai muutettiin uudelleen. Aluksi ei asukkaiden iloksi. Leijonat söivät karjaa, elefantit sotkivat kentät. Miten ihmisten pitäisi siis olla kiinnostunut suojelemaan uusia karjaa? Windhoekin yrittäjä Rodgers oli yksi ensimmäisistä Capriviin sijoittaneista ja ymmärsi, että kehitys ei toimi, jos ihmiset jäävät pois.

Rodgers teki Capriviksen kotiinsa muutaman vuoden, istui päällikön mökissä, kuuli, mitä asukkaat halusivat ja tarvitsivat elää rauhassa luonnonvaraisten eläinten kanssa. "Meidän oli annettava ihmisille kannustin suojella luonnonvaraisia ​​eläimiä, mikä oli mahdollista vain tarjoamalla heille matkailutuottoja, mikä antoi heille osakkeita."

Jo pitkään joet eivät ole olleet yhtä kalavia kaloja kuin kerran, mutta kalastus tapahtuu edelleen kaivosveneistä.

© Andrea Jeska

Samanaikaisesti alueen yksityisten ponnistelujen kanssa iteni ja kasvanut suuri visio. Angola, Botswana, Zimbabwe, Sambia ja Namibia päättivät luoda kansainvälisen luonnonsuojelualueen, jossa eläimillä on kirjaimellisesti vapaus. Samaan aikaan tämän luonnonsuojelun tulisi olla suojelualueella asuvan väestön tulonlähde. Suojelualueita, kunnille alisteisia suojelualueita on luotu, luotu ekologisia käytäviä, luettu luonnonvaraiset eläimet. 20 vuotta myöhemmin, kesällä 2012, visio oli tullut todelliseksi. Kavango Zambezi Transfrontier Park, Kaza lyhyt, avattiin: 440 000 neliökilometriä, se on noin Ruotsin kokoinen. 36 kansallispuistoa sijaitsee sen rajojen sisällä. Saksa on lisännyt 35,5 miljoonaa euroa. Viiden maan alueen ytimessä Caprivi on ollut edelläkävijä hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Olen oppinut tiikerin kalarullan tarinan kolmannella yöllä. Saavuimme Nkasan Lupalan kansallispuistoon autolla ja jälleen monien veneiden kanssa, ja meidän majoituspaikkamme oli "Casa Lupalan" telttamajoitus, jonka mukavuus teki sanasta "leirintä" naurettavaksi ja jonka sijainti muualla maailmassa oli hyödytön. Reedit, vesiväylät, hippuret ja norsut, sydämeni ei koskaan halunnut, ei koskaan.

Emme voineet lähteä tänä aamuna, koska norsu perhe oli seisomassa jeepimme ympärillä, ja emme olleet tyytyväisiä vastaamaan kurjaan yritykseemme ottaa automme takaisin meille. Meidän piti odottaa, kunnes he menivät eteenpäin. Myös illalla he kävivät leirin läpi, ja me kuulimme heidän hirvittävän ja mykistävänsä, oksojen halkeilun. Ehkä se oli gin, ehkä tähdet hämmentivät häntä, ainakin Rodgers kertoi omasta Caprivi-testistään rohkeudesta: luottavaiset miehet käärittävät ... - arvaa mitä - alumiinifolioon ja sitten uimaan joen läpi. Tigerin kalojen iloksi, jota houkuttelee kaikki, mikä vilkkuu. Tarina, joka ei tarvitse lisätietoja, mutta osoittaa, että vaikka Caprivi on Namibia, sillä on omat lakinsa.

Dusty ei tietenkään rikkonut Bevenin jalkoja. Lopuksi hän tarvitsee häntä. Kun saavamme Susuwen, Beven palvelee meitä illallisella. On kurpitsa-keittoa, grillattuja kudu-pihvejä, nuoria vihanneksia, eteläafrikkalaista punaviiniä ja jälkiruoka-englantilaista vanukasta. Kuten joka ilta tässä vesimaisemassa, jossa keuhkot täyttävät parhaan hapen, olen tarpeeksi nälkäinen syömään koko kudu. Illallisen jälkeen istumme leirin ympärillä, nostamme kengät ja maalaamme hiekan hahmoja paljain jaloin. Beven puhuu 16 vuoden kokemuksestaan ​​matkailijoiden kanssa.Kun englantilainen on valittanut hippojen yönmurhasta, kun Sveitsi hämmästytti, että Namibia ei ole enää saksalainen lounaaseen. Me nauramme paljon, katsomme tähtiä päällemme leveillä, siemailla lasillamme ja filosofisoimme sivilisaation haitoista ja väärästä elämäntavasta. "Kuinka mukavaa se olisi ...", sanomme. Mutta sitten annamme lauseen roikkua ilmassa. Tiedämme, että se on romanttinen ajatus tarvita enempää kuin tämä taivas, nämä joet.

Hippo, ole valppaana: äiti suojelee vauvojaan

© MogensTroll / istockphoto.com

Kun kävelen mökilleni myöhään illalla, Bevenin ja taskulampun mukana, hippo juoksee huojuvalla puskulla ja putoaa jokeen pimeässä. Kuulemme sen roiskumisen. Eikö se olisi tylsää hänelle? Tähdet, eläimet, vesi, loput? Jotenkin se rauhoittaisi minua, hän sanoi kyllä ​​nyt. Silloin epäilykseni sivilisaatiosta olisi ohi. Mutta Beven ravistaa päätään, nauraa. "No," vaadin, "bush on bush, elefantti on norsu, virtahepo on virtahepo." Beven katsoo minua myötätuntoisesti. "Ei Caprivissä! Caprivi on erilainen joka päivä." Minä nyökkää. Hän on oikeassa, poika.

Matkustustiedot Namibialle

Täydellinen matkapaketti Capriville on tarkoitus varata "ilta-auringon Afrikasta" (www.abendsonneafrika.de). Täällä kuvattu matka, jossa yöpyminen asuntoveneellä ja sitten autolla ja veneellä Mamilin, Nkasan Lupalan ja Bwabatan kansallispuistojen kautta, sekä toinen kuusi yötä alla mainituissa majoituspaikoissa maksaa noin 2350 euroa per henkilö kahden hengen huoneessa.

lennot Frankfurtista Johannesburgiin ja Kasane Botswanaan South African Airwaysin kanssa 1130 eurosta, www.flysaa.de.

"Susuwe Lodge" täysihoito ja kaikki aktiviteetit per henkilö ja yö noin 330 euroa, www.caprivicollection.com.

"Nkasa Lupala Lodge" maksaa yön ylellisessä teltassa per henkilö per yö, kaksinkertainen käyttöaste noin 120 euroa. Puh. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

asuntoveneisiin Chobessa tai Linyanissa osoitteessa www.ichobezi.co.za.

Safaris ja yksityiset kuljetukset Caprivissä järjestetään Tutwan matkailun ja matkanjärjestäjänä. Puh. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Lisätietoja matkailutoimiston kautta, www.namibia-tourism.com.

Lukemista varten: "Namibia-kirja - kiehtovan maan kohokohdat", matkaopas Kunth Verlagista, 240 s., 24,95 euroa

Yksitoista seikkailunhaluista Fabian von Poserin raporttia: "Ilmoita Namibia: Cheetahin silmien kautta", 132 s., 14,90 euroa, Picus

Arfikannorsuja ja mustasarvikuonoja jäljittämässä Namibiassa (Lokakuu 2019).


Namibia, Afrikka, Elephant, Botswana, erämaa, Zimbabwe, Sambia, Angola, Safari, Kansallispuisto, Military, Etelä-Afrikka, Afrikka Travel