Maanosa on yksin

Eilen iltapäivällä istun junassa ja ylitän maanosan. Tunnin jälkeen tunnen vain punaisen maan, kirkkaan sinisen taivaan ja värittömiä ruohonleikkejä. 1500 kilometrin ajomatka Australian tasaisen, pölykuivan keskuksen läpi kestää 20 tuntia. Adelaiden etelärannikolta Alice Springsiin. Keskellä erämaata.

Kiiltävää hopeajunaa, jossa on punainen veturi, kutsutaan "Ghaniksi" ja se on myytti feodaalisista makuuvaunuista ja nostalgisista salongeista. Matkustan enemmän jalankulkijaa "Red Kangaroo -palvelun" lepotuolissa. Ylellisyys tapahtuu joka tapauksessa ikkunan ulkopuolella ja tarkoittaa leveyttä. Sen lisäksi, että kengurut purkautuvat horisonttia pitkin, pelkkä etäisyys on todellinen tunne. Olen matkustamassa tarpeeksi kauan sisäistämään ne.

Kiertue Australian kautta - loma tai itsekokeilu?

"Pelkäät jotain", ystävä kertoo minulle kaksi viikkoa aikaisemmin Berliinissä matkalla. Olen päättänyt vain tehdä jotain emotionaalista hyvinvointia varten. "Jos haluan tehdä jotain hyvää", hän vastaa: "En koskaan lennä yksin Australiaan kahden kuukauden ajan." Se, että näen asiat eri tavalla, on myös suhteellisen uusi minulle. Ei yksinkertaisesti ole ketään, joka haluaisi tulla. Perheloma oli eilen. Olen täysin riippuvainen itsestäni uudelleen. Ja haluan korvata jotain: matkustaminen. Heti. Ja ehkä hieman kauemmin.

Tyttäreni ovat juuri muuttaneet pois; Kun olin yhtä vanha kuin hän oli, se ei ollut enää Itä-Berliinistä kuin Mustallamerellä. Myöhemmin olin aina sidoksissa työhön ja perheeseen. Olin melkein unohtanut pitkän matkan unelman. Olen juuri kääntynyt 50: een On aika.

Australia - onko tämä loma tai itsekokeilu? Olen ehkä liian vanha? Tai ehkä liian mukava?

Alice Springsissä sijaitsevassa backpacker-hostellissani ymmärrän nopeasti: minun ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, koska kaikki muut turistit haluavat mennä Ayers Rockiin. Hostelli järjestää retkiä jokaiseen makuun. Useimmat järjestäjät täyttävät toiveeni paketissa, mukaan lukien matkat Kings Canyoniin ja Olgasiin, ryhmään hiekkakivikallioita.

Pian määritelty, pakoin pussin, tallennan matkalaukun tavaratilaan ja aloitan punaisen keskuksen sydämeen. Seuraavien kolmen ja puolen päivän aikana olen pienellä bussilla, ja minulla on aina joku, joka tuntee parhaat keinot: Dave on kuljettaja, opas ja kokki.

Aion auttaa ruokia ja viettää yön "swag" -tilassa, joka on tilava ulkona oleva makuupussi, jossa on integroitu patja. Oma matkakumppanini väliaikaisesti - ranska, englanti, sveitsiläinen, saksalainen ja israelilaiset - ovat keskimäärin vain puolet iästäni. Mutta ikäeromme muuttuu pian suhteelliseksi, koska teemme samoja asioita. Kun kerron heille, että minulla on kaksi aikuista lasta kotona, he ovat yllättyneitä.

Kiertue ei ole kuuluisa hauskanpidosta ja toiminnasta, ei edes ylellisestä samppanjabuffetista Ayers Rockissa, vaan paljon aikaa yksin. Dave pelottaa meidät ulos sotkuista riittävän aikaisin, jotta voimme käsitellä Kings Canyonissa kulkevaa kulkua kävellen ennen myrskyä ja keskipäivää. Seuraavana päivänä kuljemme tuulisen rotkon Olgasin tai Kata Tjutan punaisissa kivissä, koska heidät on kutsuttu, koska maa palautettiin esivanhemmille.

"Monet päämiehet" tarkoittavat aborigeenien nimeä, ja näin he näyttävät: pallomaiset, 300 metriä korkeat hiekkakivimuodostumat. Matkalla saan tietää läheisen vihamielisen paholaisen, pienen lohikäärmeen, jossa on piikkisäiliö. Ja yritän silmiinpistämättömiä, vetisiä autiomaita, joiden kanssa jo alkuperäiskansat sammuttivat janonsa.

Ayers Rock - täydellisen kauneuden monoliitti

Ja sitten Ayers Rock, jota aborigeenit kutsuvat Uluruksi. Koko maailma on matkalla monolittiin tasaisella, autio ympäristössä, joka nousee pieniin kärpäsiin, nousee viiteen aamulla ja istuttamalla metsän jalustaa digitaalikameroilla vain nähdäksesi aurinko kääntyvän valoon. Se repi minut myös ulosteesta, toi mukanani, sillä ruskea kallio kääntyy hitaasti kauneimmissa sävyissä, ruosteessa punainen aluksi, sitten oranssi ja kultainen. Se oli sen arvoista, vain tämän hetken ajan, että olin toivonut niin paljon.

Myöhemmin mukavat pilvet heijastavat filigraanisia varjoja hehkuville kiville, ja kävimme sen ympärillä rauhassa jalka alle kolmessa tunnissa. Sen pinnan läpi kulkee syviä halkeamia ja halkeamia: ne ovat jälkiä "Dreamtime" -elokuvasta, australialaisten aborigeenien luomiskertomuksesta.

Aborigeenit suosittelevat yksinkertaisesti kuuntelemista: maa, tuuli, ruoskailu ja sirkutus, legendat. Seuraan hänen neuvojaan, olen onnellinen rauhallisessa ja samaan aikaan piristävällä tavalla.

Monumentaalisena ankkuripisteenä ainoa tasaisella erämaalla sijaitseva Uluru-kivi keskittää kaiken ympäristön energian. Kaikki täällä kulkee häntä kohti, näyttää olevan olemassa vain hänelle. Ei ihme, että hän on pyhä aborigeeneille.

Mikä on paras tapa päästä A: sta B: hen?

Olin suunnitellut puolen Australian kierroksen - Kaakkois-metropoleihin, Punaisen keskuksen, trooppisen pohjoisen ja Queenslandin rannoille. Kotona olin melkein epätoivoinen matkasuunnittelussa. Paikalla, seuraava tavoite mielessä, kaikki näyttää yhtäkkiä yksinkertaiselta ja hallittavalta.

Perheeni haluaa tietää, missä olen. Tyttäret äidillään minua sähköpostitse. En ole poissa maailmasta, mutta etäisyys kotimaan arkielämään sopeutuu siihen tapaan: Mitä haluan nähdä, mistä nukkumaan ja miten saan parhaiten A: sta B: hen? Tällaiset ongelmat vaikuttavat minuun nyt. Tuntuu hyvältä keskittyä nykyiseen, hallita elämää päivästä toiseen. Ja tuntuu hyvältä, että matkakumppanit ja asuntomieheni tuntevat ilman mitään odotuksia aivan kuten olen tällä hetkellä - riippuen päivän energiapaketista tai laiskasta unihahmosta.

Ja aina on matka-vinkkejä. Kuuntelen edelleen Sydneyssä. 900 kilometriä myöhemmin, Melbournessa, voin jo sanoa. Siellä olen yksin Queen Victoria Marketissa. Otan aikani, mutta se on yksi suurimmista ulkomarkkinoista eteläisellä pallonpuoliskolla. Jo 19. vuosisadan salit ovat vierailun arvoisia, ja kun otetaan huomioon, että katson, että en voi kokata omia kustannuksiani: hopeanhohtoisia punaisia ​​rapuja ja loistavien mustien kuorien vuoria. Seuraavalta osastolta korianterin ja sitruunaruohon tuoksu virtaa minua kohti, hieman pinottu mangoja, papaijoja ja soikea, vihreä cockatoo-luumu.

Eurooppalaiset ja aasialaiset maahanmuuttajat ovat sekoittaneet Australiaan kosmopoliittisia ja kulinaarisia herkkuja - hyvä saksalainen bratwurst on yksi naturalisoituneista eksooteista. Vain: syöminen yksin, löydän edelleen masentavaa. Kuinka hyvin sushi on myös täällä.

Maailma näyttää juurevan juurensa Melbournessa, Australian toiseksi suurimmassa kaupungissa. Sky-korkeat lasipalat, kuten Yhdysvalloissa, Victorian julkisivut, aasialaiset kasvot, italialaiset kahvilat ja globaali hälinän kiire. Melbourneellä on noin 200 000 asukasta enemmän kuin Berliini - mitat, joita on vaikea ymmärtää.

Kumppanini on nimeltään "Lonely Planet" - matkaopas, jonka yleensä näen useimmiten nuorten keskuudessa. Kun tunnen kadonneen, annoin hänet viemään minut kaupungin kauneimpiin historiallisiin pelihalleihin ja Art Decon julkisivuihin. Usein hän sallii minun pysähtyä missä ohitin. Esimerkiksi "Sofitel Melbournessa", jossa 35. kerroksen kahvilassa on ylivoimainen panoraamanäkymä iltapäivän pilvenpiirtäjille, odottaa minua. "Nauti itsestäsi", tarjoilija sanoo ystävällisesti ja asettaa hopeanalustan kahvia edessäni. Se ei ole niin helppoa - joskus haluaisin saada jonkun täällä, joka jakaa matka-seikkailuni kanssani tai ainakin pala juustokakkua.

Aika kulkee nopeasti, mutta ei epäselvästi. Minusta tuntuu, että olen ollut Australiassa puolet ikuisuudesta. Näiden kahden kuukauden ajaksi: Nuorten, joilla on työelämää koskeva viisumi, jotka ovat täällä vuodessa, pitävät minua lähes lyhyen aikavälin matkustajana.

Mukavia satunnaisia ​​tuttavuuksia hostellissa

"Oletko myös virkamiehessä?" Pyytää opettajaa Dortmundista, joka on ottanut kuusi kuukautta pois. Hän on mahdollisuus tuttavuus: Kun hostellin makuuhuone täytti Melbournessa saapumiseni illalla, ymmärsin hämmentyneenä, että olin sekavassa huoneessa. Jos haluat naisen asuntolan, sen täytyy sanoa se varauksen yhteydessä.

Aamiaisella on yhteinen keittiö, jossa on kaksi naista Ruhrin alueelta, molemmat 40-luvun puolivälissä, kahdeksan kuukautta moottoripyörien kanssa ympäri maailmaa. Yksi odottaa häntä, toinen odottaa käynnistyvän uudelleen. Olla mobiili, jolla on vähäiset matkatavarat - tunne, jota olen testannut juuri nyt, on täydentänyt niitä. He kertoivat innokkaasti Sydneyn oopperavierailusta ja noin 12 dollarin upeista mekoista, joita he olivat aiemmin ostaneet nopeasti säästökaupassa.

Joskus tiedän jo ystäväni bussista. Solisteille tämä kulkuneuvo on rennompaa, halvempaa ja seurallisempaa kuin ajo: Päivän aikana voit nähdä paljon enemmän, yöllä voit käpertyä mukavasti lepotuolissa. Toisin kuin lentoasemilla, linja-autoasemat ovat aina myös keskeisellä paikalla. Ja budjettihostellit lähettävät pakettiautonsa noutamaan ne.

Ei edes Australia ole tarpeeksi suuri, jotta hän ei yllättäisi ystäviä odottamatta. Stuart Highwayn huoltoasemalla Kate ja Sam Skotlannista heiluttivat Great Ocean Roadia Greyhound-väylällä viikkoa ennen. Britt ja Jan Wiesbadenista, Ayers-Rock-Tourin kumppanit, risteilivät takaisin Darwiniin ja syövät kanssani. Britt opiskelee vaihto-puoliskolla Brisbanessa.Järjestämme käydä niitä, kun pysähdyin itärannikolle.

Nautin oman avoimuuteni. En ole koskaan ennen puhunut niin paljon vieraille matkustettaessa. Tunne siitä, että olisit alkanut pitkään vaalitettuun unelmaan, aikakatkaisuun maailman kokemukseen ja itsensä etsimiseen. Harvoin siitä tulee liian värikäs minulle. Hostellissa, jossa on kolmen hengen huoneita, nukun. Ovi auki, ovi suljettu, valo syttyy, valo pois, häikäilemätön puhuminen, sitten jopa ystäväni jumiutuu ovelle. Täytyykö minun tehdä jotain tällaista? Seuraavana päivänä paken hotelliin takaisin. Mutta kaksi päivää myöhemmin se on minulle liian tylsä. Ainoat keskustelut ovat Mamsellin kanssa, joka palvelee aamiaista. Pian päätti varata seuraavan matkan uudelleen matalaksi budjetiksi. Tällä kertaa Cape Tribulationissa: Cairnsin pohjoispuolella, kosteissa trooppisissa, sijaitsee maan vanhin sademetsien ja rannikon ulkopuolella sijaitsevan Great Barrier Reefin juuren välinen raja - kaksi välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa lajirikkaista ekosysteemiä. Valitettavasti se on edelleen sateinen, ja olen trudging mangrove-vuorattu hiekkaranta pyörteitä ja sade ja sumu.

Monet kohtaamiset, monet näyttökerrat - ja suuri osa siitä on täydellinen

Sitten on päiviä, jotka ovat vain täydellisiä. Kolme heistä on Kakadun kansallispuistossa, 200 km Darwinista itään. Varotoimenpiteenä olen kirjautunut takaisin joukkueeseen, kun siellä on krokotiilejä. Tällä kertaa olemme kahdeksan jeepissä ja poikkeuksellisen kaikkialla 30: ssa. Kohteemme on yksi harvoista alueista, jotka laskevat kahdesti maailmanperintökohde, koska ne ovat luonnon ja kulttuurin aarteita: Kakadun kansallispuisto, puolet Sveitsin koosta. trooppisten pohjoisen - savannien, sademetsien, kosteikkojen - ja niiden hiekkakivikallioiden, jotka ovat olleet aborigeenilaisille kotoisin upeista 40 000 vuotta, luonnonkauniita äärimmäisyyksiä.

"Kuinka monta kilometriä luotat tänään?" Oppaamme Ranid kysyy yksiselitteisesti ennen kuin lähdemme seuraavaan vaelluksemme. Sitten hän ohjaa meidät erityisen syrjäiseen kulmaan, tie menee melko jyrkästi ylöspäin. Kynnys, jonka alapuolella purkimme lopulta lounaat, on kerran ollut eräänlainen olohuone. Aikaisimmista ajoista lähtien hän on tarjonnut aborigeeneille turvapaikan auringolta, tuulelta ja sateelta. Kallioseinillä he ovat immortalized maalauksiaan: lintuja, kilpikonnia, ihmishahmoja ja salaperäisiä symboleja. Upeat rock-galleriat ovat maailman vanhimpia taideteoksia. Kuinka monta vuotta nämä kuvat koristavat Nourlangie-kiviä, voidaan arvostaa vain. Muutama tuhat ovat kuitenkin varmoja.

Niin silmät voivat vaeltaa, pitää jalat mukanasi. Kapeat huipputason tasangot palkitaan 360 asteen panoraamakuvalla. Muutaman kilometrin kuluttua odotetaan varjoisa rock-allas, jota täyttää kristallinkirkas vesiputous. Uiminen useita kertoja päivässä virkistää ja korvaa suihkun. Illalla perustimme teltat pensasleirille, Ranid kyykistyi tulipalossa, sykkivä kananpannu, ja sitten nukkuamme onnellisesti taivaan alla täynnä tähtiä.

Seuraavana päivänä, ennen kuin palaat Darwiniin, se on jälleen seikkailunhaluinen: levitä kolmelle moottoriveneelle Mary-joelle, kunnes me laiskaamme oikealle ja vasemmalle rannalla täällä tai täällä ja katsomme heidän päädensä liikkumatta ulos vedestä : ei vain muutama krokotiili - maailman suurin krokotiiliväestö.

Yhä useammin sattuma antaa minulle täydelliset hetket. Mutta onnistuisin myös tuomaan sen tietoisesti. Ja säilyttää, myös täysin yksin minulle. Toteutus, että vietin pitkään. Etäisyyttä jokapäiväisestä elämästä ei voi pakata ja viedä kotiin. Paljon seesteisyyttä.

Haluan olla luonnossa, myös melko kova jalka, mutta ei suinkaan joku, joka aloittaa eloonjäämiskoulutuksen ilman välttämättömyyttä. Normaalissa elämässä työ sitoo minut usein työpöydälleni, ja minun on voitettava itseni säännöllisesti. Mutta täällä Australiassa tunnistan tuskin itseni. En koskaan olisi sydämessäni keksinyt ajatusta laskuvarjohyppyistä Brandenburgin niityllä. Ja nyt allani on Tyynenmeren eteläosa, Australian Sunshine Coast, Noosan lähellä sijaitseva ranta. Se ei ollut tarpeellinen kokemus, se sanoi esitteessä.

Laskuta takaisin Australian maahan 45 sekunnissa

Vapaata pudotusta ja kellua - yhdessä ammattilaisen kanssa uskallen yrittää. Jos vain minä en tunne yhtäkkiä niin kiusallista, nyt 3,6 kilometriä! Olen juuttunut Jurajin eteen ja kaksoispakkauksessa indeksoimme ulospäin. Ennen viimeistä askeleen reunaa haluan muuttaa mieleni. Mutta tandem-kumppanini vain hyppää ilman keskustelua, ja minun täytyy mennä sen kanssa. , ,

Sukellus kestää 45 sekuntia, 200 km / h ukkosta korvissani, yhtäkkiä joltti ja hiljaisuus. Me ripustamme siipi, lentää, purjehtimme, katsomme. Sitten pehmeä ranta laskeutuu. Alle tunti myöhemmin minulla on kallis mutta korvaamaton video kädessäni. Ilman sitä en usko sitä itse.

Noin viikon laulu: Do they know it's Europe? (Saattaa 2024).