Tyyli-kuvakkeet: Tyyli ei ole myynnissä
... valitettavasti ei. Sankaritar-riippuvainen laulaja on yhtä vähän tyyli-ikoni kuin Madonna "uudistaa itsensä". Kaikki nämä naiset muuttavat vaatteitaan paljon. Termi tyylin kuvake on tällä välin väärinkäytetty inflaatiolla, koska se parantaa makua ja vaatteita voi olla niin erittäin tuottoisaa markkinaa.
Mutta toisin kuin muoti, jossa vaatteet parhaiten sanovat, tyyli on kuin romaani. Hän haluaa olla lukemassa ja elossa, on näkyvissä, jatkuva itsensä ilmaisu. Kuten mies, joka herättää hänet, tyyli on alkuperäinen, ja kun hänestä tulee maailmankuulu, hän tekee luojansa kuvakkeeksi. Tyyli-kuvakkeeseen. Muoti naisilla Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant tai Barbara Hulanicki Kasvojen ja ulkoisen ulkonäön takana voi aina olla asenne: ajatus siitä, että nämä naiset ovat itsestään, maailmasta, ovat tuntuvia, innostuneita, tartunnan saaneita. He ovat innoittaneet sukupolvea ja enemmän luovuudellaan ja rohkeudellaan tehdä ja kuljettaa, kun he olivat tyytyväisiä.
Barbara Hulanicki: "Elämäni on elokuva."
Barbara Hulanicki keksi Biba-tuotemerkin, mutta todellisuudessa brändi ei välittänyt. Se, mitä todella oli merkitystä, oli ansat. Asenne. Biba oli "elämäntapa" kauan ennen kuin tämä termi oli olemassa.
Varsovassa syntynyt Hulanicki perusti Biban Lontoossa vuonna 1964 postimyynnin lähettäjänä hyvin halvalla tavalla. Menestyksekkäästi. Merenkulku muuttui kauppaketjuksi, ja Biba oli menestyksensä korkeudessa monikerroksinen tavaratalo, seikkailupuisto, jossa on asiakkaita 70-luvun rock 'n' rollista ja Hollywood-eliitistä. Kyse oli lavastuksesta.
Biballa motto oli: "Oscar Wilde menee Glamrockiin". Strutterin höyheniä myytiin. Ruusuvesi. Sapeli. Leopardikuvio huopia. Purppurasta sametista valmistetut housut. Maalattua silkkiä valmistettu lattiapituus. Kultainen kehystetty peili. Pronssi kerubit. Kiinalaiset lakkakalusteet. Kauppaikkunassa oli asiakkaiden sohvat, jotta he voisivat katsoa ohikulkijoita. Kun Biba-meikki-huulet olivat sinisiä ja ruskeita. Kynnet violetti ja musta. Naiset käyttivät plateau mokkanahkaa, mini-mekkoja ja maxi-takkeja. Kaikki Bibasta. Biba oli seitsemänkymmenen ruokakauppa. Kaikki oli sallittua. Epochit ja tieteenalat: kalligrafia ja romanttinen kirjallisuus, mystiikka ja manierismi. Ainoa kriteeri: koko harmonia. Tässä ihmeellisessä maassa T Rexin Marc Bolan, Jimi Hendrix ja Marianne Faithfull tunsivat aivan kuin kotona Manchesterin tarinankerros tyttö, joka haaveili Avalonista ja söi eko-evästeitä.
Kun Biba hajosi vuonna 1975, Barbara Hulanicki muutti Lontoosta Brasiliaan. Nykyään hän asuu sisustussuunnittelijana Miamissa. "Elämäni on elokuva," hän sanoi kerran. Biba itse on jo kauan mennyt. Hänen elämäntapa on pysynyt.
Zandra Rhodes: "En pysty seisomaan verrattaessa."
Kenkäsuunnittelija Manolo Blahnik ihmetteli kerran englantia Zandra Rhodesia. Hän ei voinut ymmärtää, miksi hän laittoi hänen ja hänen työnsä samaan valokeilaan. Blahnikilla on hyvä keskustelu. Hän ei kävele pumpuissaan. Mutta Rodos, joka näyttää usein Wassily Kandinskyn kuvalta jaloillaan, on aina käyttänyt häntä. Ja se oli niin värikäs, että joskus kuulit värit ennen kuin näette ne.
Mutta Zandra, syntynyt Kentissä vuonna 1940, ei koskaan oppinut räätälöintiä. Sen sijaan hän opiskeli tekstiilisuunnittelua, ja vaikka hänen ystävänsä olivat vauhdissa ja juhlivat kuusikymmentäluvulla, Rhodes työskenteli kuin maniakki. Hän on edelleen kiireinen kuusi aamusta myöhään yöhön. Tuolloin niiden kuviot ja värit olivat jo radikaaleja, dynaamisia, uusia. Vain kukaan ei voinut tai halusi työskennellä sen kanssa. Zandra suunnitteli tarpeettomasti omat vaatteensa, avasi ensimmäisen myymälänsä vuonna 1969 £ 1000, laina näyttelijä Vanessa Redgrave. Hän suunnitteli jersey-vaatteita, joissa oli avoimia saumoja, jotka vapauttivat rinnakkain rinnakkain. Hänen luomuksillaan oli reikiä ja ne oli koristeltu hopeaketjuilla. Jo kauan ennen Versacea hän käytti koruina turvatappeja. Hän oli myös ensimmäinen, joka laittoi saumat ulospäin. Silkki heikkeni. Hems murskatut ja höyhenet. Myöhemmin tätä kutsuttiin dekonstruktivismiksi. Hänen meikkinsä näytti New Wave -levyn kansi: vaalea iho, värikkäitä, tarkasti maalattuja värejä, kolme kulmakarvaa, jotka kiertävät toisiaan tai eivät lainkaan.
Kun amerikkalainen "Vogue" kirjoitti vuonna 1978, että Zandra Rhodes oli Punkin kuningatar, Vivienne Westwood ja Malcolm McLaren olivat melko ärsyttäviä, koska se oli totta. Värien ja muotojen kielioppi oli niiden ajatusmaailman koodi, jossa kaikki abstraktit tulivat konkreettisiksi. Se voisi olla arkinen asia, ele, kuten leikata reikä pukeutumiseen oikeaan paikkaan.
Rodoksen vanhoja malleja myydään nyt kuin kuvia, niiden vintage-vaatteet voivat maksaa muutaman tuhannen puntaa. Keräilijät: Kate Moss ja Tom Ford, mutta Rhodesin tyyli ei ole eilen. Nyt on jatkuva etsiminen, omaperäisyys, nyt. "Näytän näin, koska en pysty seisomaan verraten kenellekään", hän sanoi kerran itselleen. Toiset väittävät, että hän on "Gossen Boys'n elven kuningatar", "sudenkorento", "pelle, joka näyttää suurelta barrierriffilta kiireisessä päivässä." Hän paljasti kerran, kuinka parhaiten käsitellä tällaisia ihmisiä: "Pidä silmäsi ääretön ja odota, kunnes he lakkaavat tuijottaen."
Mary Quant: "Aikuiset ovat kauhistuttavia, lapset ovat ilmaisia."
Vuonna 1955 naiset olivat taloudellisesti riippuvaisia Englannista. Niiden oli tarkoitus saada aviomiehensä onnelliseksi. Lopulta he maksoivat sen. Monien naisten siluetti samaan aikaan muistutti puristettua keskipallopalloa: rintaliivit, ampiaisten vyötärö, lantio. Äiti oli seksikäs. Nainen oli pehmeää. Piste. Teini-ikäisille oli vain yksi valinta: näyttää pieniltä vanhemmilta - pelkkä kauhu, Walesin taideopiskelija Mary Quant sanoi: "Mikään ei ollut minulle, mikään ei ollut minun."
Mary halusi olla erilainen. Hän alkoi suunnitella omia vaatteitaan ja avasi Lontoossa putiikin. Marialla ei ollut aavistustakaan kaupasta, mutta hänellä oli hauskaa. Se tarttui asiakkaisiin. Vaatteet olivat kuin Mary: lapsi. Syytön. Huoleton. Se oli muotia hirvittäville tytöille, jotka näyttivät Peter Panilta, vain asiakkaat eivät olleet poikia vaan todellisia naisia, jotka tekivät tämän uuden tyylin niin röyhkeästi ja röyhkeästi seksikäs.
Kun Quant keksi minihameen 60-luvun alussa, ihmiset vastasivat innokkaasti. Ja raivoissaan. Miehet protestoivat myymälänsä edessä. Totisesti, väsynyt kääpiö kapina. Naiset olivat jo kauan sitten menettäneet miehensä vallan vaatekaapissa. Naiset ottivat nyt pillerin, ansaitsivat oman rahansa ja ostivat mitä he pitivät. He eivät halunneet kakun, he halusivat syödä elämää. Ja Mary Quant oli pukeutunut häntä. Hän itse näytti ihon Bambilta, jolla oli pöllö silmät, oli luova, tehokas, älykäs, rohkea ja vapaa. Mitä muut ajattelivat hänen vikaansa. Kuten Mary, hänen mallinsa käyttivät tarkkoja Vidal Sassoon -leikkauksia, niin tarkkoja ja moderneja kuin Mondrian, ja heiluttivat ohuilla jaloillaan kuin pelästyneitä flamingoja. Tämä X-legged pose tuli maailmankuulu.
"Aikuiset ovat kauhistuttavia, lapset ovat ilmaisia ja terveitä", Mary Quant sanoi. Myöhemmin hän toi esiin sukupuolen kestäviä meikkejä, lanseerasi kosmetiikkalinjan ja myi lisävarusteita logollaan, daisy. Muutama vuosi sitten toimittaja kysyi 74-vuotiaalta, miksi hän olisi edelleen töissä. Hän katsoi naista kuin hän olisi hieman typerä ja vastasi: "Mutta se on hauskaa!"
Iris Apfel: "Haluan kuljettaa kaiken toistensa yli, kuten Navajon päällikkö."
Kun naisen tyyli näyttää värikäs, ihmiset kutsuvat häntä "riikinkukoksi", "papukaijaksi" tai "paratiisilinnaksi". Jos hän on erityinen, he kutsuvat häntä harvinaiseksi linnuksi. New Yorkerin nainen Iris Apfel on yksi niistä, jotka löysivät New Yorkin pääkaupunkiseudun museon vuonna 2005, koska näyttely, jonka hän omisti hänelle nimeltä "Rara Avis" tai "harvinainen lintu" saksaksi.
Kuraattori halusi lainata vain Iris-omenan puku koruja. Keskustelussa hän oli ehdottanut hänelle vaate. Yksi asu muuttui kahdeksi, sitten kolme, ja lopulta puolet 84-vuotiaasta vaatekaapista meni masseeniin - 82 mallia, 300 ostettua, kulunutta ja ennen kaikkea 50 vuoden ajan pidettyä varusteita. Näyttely oli voitto. Karl Lagerfeld tuli kahdesti. Ralph Lauren tarjosi hänelle työtä. Fendi ja Armani väittivät, että Diana Vreeland, entinen Vogue-pomo, ei ollut ollut niin nerokas tyyli. Iris Apfelin tyyli on melko yksinkertainen: hän kuljettaa elämäänsä.
Harvinaisia materiaaleja valmistavan yrityksen omistaja Iris Apfel matkusti maailmassa 1950-luvulla löytää kankaita, kutojia ja käsityöläisiä. Hän oli ostanut koruja, keltaista, hopeaa ja puuta. Usein etniset korut olivat ylisuuria ja paksuja. "Diskreetti ei ole minulle, haluan kuljettaa kaiken toistensa yli, kuten Navajon päälliköt", hän sanoi kerran. Hän osti 30-luvun Greenwichin kylässä 50-luvun Pariisissa, Istanbulin, Kairon ja Marrakechin markkinoilla kävi Chanelille, Givenchylle ja St. Laurentille toimittamien korujen suunnittelijoille. Hän näytti heille piirustuksia vanhoista intialaisista koruista ja kysyi, voisivatko he kopioida sen väärennöksenä.
"Kun joku sanoo:" Ota osaa vähemmän ", sanoo Iris Apfel, joka joskus kuluu yli 20 rannerenkaita yhdellä varrella," sanon, "Lisää vielä yksi." "Iris Apfel sekoittaa värejä, aikakausia ja maastohousuja ikään kuin ei ole aikaa, ei rajoja maailman, maiden, kansan välillä. Jotkut kutsuvat tätä Mix 'n' Matchiksi. Muu paradoksi. Mutta hänen tyylinsä ei ole sekoittumassa, se on itse sekoitin, joten et voi vain kopioida häntä.Jokaisessa kaulakorussa on tarina, jokainen rannerengas tulee jostain, jokainen kangas on koskaan kertonut siitä jotain. "Hän tarkastelee kangasta ja kuuntelee lankoja", miehensä totesi. Iris Apfel itse kutsuu tätä "yksilöllistä alkemiaa". Kuka löytää kuka heittää takaisin itselleen ja jolla on rohkeutta pysyä siellä myös. Vaikka ihmiset alkavat puhua harvoista ja oudoista linnuista.
