Maa luo aina itsensä uudelleen
Rock-tornissa nunnakko Sokolski
Ilma on märkä kastelulla, muutama pilvi on edelleen Balkanin vuoriston puiden päällä. Yksi kukko varisee etäisyydellä, toinen vastaa ohuella äänellä, hämärä nousee hitaasti. Pysyn ruusukentän keskellä, hieman aamulla noustaessa ja tätä hämmästyttävää tuoksua, joka on aamuilmassa. Jos olisin asettanut leirini tänä iltana, olisin varmasti herännyt tuoksun. Sitten vilkkuisin, katso pitkät rivit valkoisia ja vaaleanpunaisia kukkia ja ehkä ajattelen ruusun ylimääriä elokuvassa "American Beauty". Ja sitten jatka unta. Niin paljon kauneutta kerralla on sietämätöntä.
Bulgarian tuoksu
Kuuluisassa Rosentalissa Kasanlakin lähellä, lähes Bulgarian keskellä, päivä alkaa aina niin aikaisin sadonkorjuun aikana - aamukasteessa kukat kehittävät vahvimman tuoksunsa. Aloilla ovat poimijat, nuoret naiset, vanhat naiset, joilla on ryppyiset kasvot, romaninaiset. He napsauttavat kukkia kädellään ja upottavat ne esiliinoihin. Yksi heistä, melkein tyttö, kääntyy minun puoleeni, ja liukastan käteni hänen esiliinaansa tuhansien Rosa alban ja damascenan lehtien kautta. Jokainen kukka näyttää erilaiselta: tyylikäs, näyttävä, hylkivä, peloissaan, kapinallinen. Ruusu on enemmän kuin ruusu on enemmän kuin ruusu. Pakkaan pussin täynnä lehtiä. Tänään, minun melko spartaanisessa huoneessani Kaloferissa, aion purkaa sen ja laittaa sen pöydälle. Ja myös seuraavalla neljänneksellä. Hajusteiden on kestettävä matkan loppuun asti.
Rosenblatt Harvest
Yhtäkkiä kuulen moottorin melua. Kuorma-auto kääntää kulman ja pysähtyy. Kaksi miestä lähtee autosta ja poimia suuret muovipussit, jotka seisovat kentän reunalla ja täytetään ruusuilla - viimeisen tunnin sadon. Valitettavasti näyttää siltä, että kukat puristetaan yhteen ja sidotaan. Myöhemmin, tislaamossa vedetään siitä arvokas ruusuöljy, jonka jälkeen kukat näyttävät vain harmailta ja likaisilta. 30 kiloa on yksi millilitra öljyä, mikä maksaa kuudesta kymmeneen euroon. Luulen, että lehdet ovat minulle parempia, raskasöljy antaa minulle välittömästi pettämisen.
Aurinko on nyt korkeampi, ruusun tuoksu on heikompi. Monet naiset istuvat kentän reunalla maassa, syövät jogurttia lasista, tomaatista tai banizasta, jossa on lampaiden juustolla täytettyjä nyytit. "En ansaitse paljon täällä, ja selkäni sattuu jatkuvasti", sanoo nainen, jolla on värikäs kangas päänsä ympärillä; ehkä hän on 50 vuotta tai jopa nuorempi. Kuusi euroa viiden tunnin aikana. Luutyö ja nouseminen aikaisin. "Loppujen lopuksi", hän sanoo: "Voin hengittää tämän ainutlaatuisen tuoksun turhaan." Vaikka satoa on vielä runsaasti, Rosenfelderin rappeutuminen muualla: Kaksi kolmasosaa rikkoutuu, monet hylättiin sosialismin romahtamisen jälkeen. Bulgaria on kuitenkin edelleen ruusuöljyn tärkein toimittaja Euroopassa. Ja hajuvesi on edelleen kansallinen symboli.
Bulgariassa. Köyhä maa, jossa on noin 7,5 miljoonaa asukasta, hieman alle kolmasosa Saksan koosta. 1990-luvun puolivälissä talous romahti ja nälkä talvi 1996/97 unohdetaan. Samaan aikaan yksityistäminen on käynnissä ja inflaatio pysähtyy. Bulgarialaiset kärsivät kuitenkin suurista elinkustannuksista erityisesti sähkön ja lämmityksen osalta. Virallisen työnsä (keskimääräiset tulot: vajaat 160 euroa kuukaudessa) lisäksi monet tekevät vielä toisen ja kolmannen työn työtä, ja kuunvalo on kukoistava.
Mitä en odottanut: että aion ajaa maahan, joka aina luo itsensä uudelleen. Jos luulen, että tunnen Bulgarian vähän, puuttuvat täysin odottamattomat kuvat ja minun täytyy rakentaa sisäinen elokuva. Ja mitä en myöskään ajatellut: että minulla olisi niin paljon onnea hetkiä tällä matkalla. En tiennyt, että se on edelleen olemassa, tämä eilinen maailma, joka luultavasti on vielä huomenna mennyt. Kuvat, jotka herättävät himoja, muistoja lapsuuden päivistä, jotka kulkevat hitaassa liikkeessä: hätäiset virrat, joissa matot pestään; äkkäät aasinvaunut, joissa heinä kuoli vaarallisesti; vanhat naiset tien puolella, kääritty mustiin kankaisiin, muoviset sandaalit jaloillaan, herneiden kuorinta paksuista palkoista ja kertovat itselleen tarinoita, joita en ymmärrä. Hämmästyminen siitä, että maailma voi olla niin hurjasti hidas, niin jännittävä muussa nopeassa elämässäni.
Lukemattomat paikamerkit
Kaloferin kylän kadulla. Yhtäkkiä Lada pysähtyy vieressäni. Miten se toimii nyt, joten ilman tulkkia? Olen muistuttanut raskaasti 25 bulgarialaista sanaa. Leipää kutsutaan "klapiksi" ja "hubavoiksi" kauniiksi.Kuinka pitkälle voin saada sen? Mutta sitten kysyn minulta rasvaa naista kaikkein mukavimmasta saksalaisesta, jos tarvitsen apua. Hän kiipeää autostaan ja ohjaa minut matkustajan istuimeen. "Haluatko mennä Rascho Zuzowiin, nousi kasvattajalle? Aion ajaa sinut alas ja huomenna sinun täytyy tulla Kasanlakiin Rose Festivalille, koko maailma on täällä." Kun ajattelen, kuka koko maailma on, hän osoittaa ylpeänä minulle kaksi kirjaa, jotka hän on kirjoittanut itselleen, hänen valokuvansa on painettu kanteen. "Prose, kauniisti kirjoitettu, runous ei ole minun asiani." Liian huono en voi lukea heidän tarinansa - mutta en unohda kirjailijaa punaisessa Ladassa. Ja seuraan myös heidän neuvojaan. Vesselin, joka on kuljettajani useita päiviä, vie minut Rose-festivaaliin. Yksin istuminen pyörällä olisi detektiivipeli: Usein kaupungin merkit kuljettavat vain kyrillisiä kirjaimia.
Kazanlak on melko epämääräinen kaupunki Bulgarian keskellä. Jo aamulla se on piiritetty japanilaisilla, amerikkalaisilla ja saksalaisilla. Poliisit ovat keränneet kadun puolelle, ja monet televisio-ohjaajat odottavat. Sitten kaiuttimesta tulee hieno tervehdys: "Tervetuloa Rose-laaksoon." Folklooriryhmät kokoontuvat, miehet, joilla on suuret kellot, jotka näyttävät kallioista, tyttöjen ja naisten kukka-kirjailtujen kylpytakkien, lippujen kannattajien, mustalaisten, balettiryhmien, jopa moottoripyöräilijöiden ja katuvarjojien joukosta. Välillä, uudestaan ja uudestaan boomer-laukausta, konfetti, ruusuöljy, joka ruiskutetaan ilmassa ja kaikki yhdistyvät ihanalla tavalla. Ruusun kuningatar on ottanut paikkansa tribuunissaan, hänellä on päähänsä hohtava kruunu, hänen silmänsä ovat voimakkaasti valmistuneet, ja hän yksin olisi saanut palkinnon pitkäaikaisesta hymystään.
Bulgaria ja EU
Koska siirto on ohi, lapset kääntävät pieniä kansallisia lippuja, EU: n liput näkyvät myös - Bulgarian liittyminen on suunniteltu lähivuosina. Keskusaukiolla paikalliset tanssivat auringossa kovaan musiikkiin, isoisät ja lapsenlapset pitävät kädet, ja niiden, jotka etsivät vielä paikkaa kahvilassa, täytyy odottaa kauan - laatikkopaikat on haettu. Ruusu on asettanut kaupungin kollektiiviseen myrkytykseen. Kuka ei unelma kukkivista maisemista ja vauraudesta? Tuoksu viipyy ihossani jo jonkin aikaa - silloinkin kun olemme lähteneet kaupungista kauan sitten.
"En tarjoa sinulle makeisia, jotain triviaalia. Olut on mielenkiintoisempi! ”Näillä sanoilla abbess Melania toivottaa meidät luostarissa Sokolskissa ja aaltoi meidät vierailijapöydälle, jossa on jo suuri pullo olutta. Rose-festivaalin hälinän jälkeen ajoimme tähän hiljaiseen paikkaan Bulgariassa on niin paljon, ja naisten luostari, suuri monimutkainen leikkisä suihkulähde sisäpihalla, sijaitsee lähellä Kazanlakia, Balkanin vuoren rinteillä, jotka näyttävät vihreiltä matoista. "Falkenhorst" tarkoittaa aluetta täällä ja huonolla säällä Pilvet ovat niin pieniä, että voit nähdä tuskin vihreän kirkon kupolin, Melania kaataa lasimme täyteen ja vie sipin. 61-vuotiaalla on silmiinpistävä kasvot, joissa on paksut kulmakarvat ja isot, vahvat kädet abbess, vähemmän ja vähemmän naisia menisi luostariin Bulgariassa, tällä hetkellä hän asuu kahdella nunnalla ja yhdellä noviisillä, hän tapasi sanoa hän työskenteli pitkään puuseppä. Sinun kääntyminen Jumalaan? Dramaattinen tarina. Hänen entinen poikaystävä oli ollut hyvin kateellinen, syytti häntä asioista, ja hänen tuskissaan hän valehteli hänelle. Eräänä päivänä oli väite, hän oli humalassa, nosti kirveen, ja siinä vaiheessa Melania lopetti elämänsä. Että hän sitten ei löytänyt ja kohtalolla oli oivalluksia, vei heidät uskoon ja Jumalaan. Melania on ollut nunni kymmenen vuotta. Eikö hän menetä lainkaan arkipäivää? "Ei", hän nauraa ja ottaa toisen sipin. "Toki, paholainen ei koskaan jätä meitä yksin, mutta elän sopusoinnussa itseni kanssa, se ei ollut niin kuin ennen." Sitten hän nousee ja antaa meille ystävällisen käden. "Anteeksi, mutta minun täytyy lukea illan massa." Kuulen kellojen kellot, hämärä kattaa luostarin kuin peiton, suihkulähteen roiskeet. Täällä haluaisin indeksoida muutaman päivän ajan, luulen tai viikon, tai kuka tietää.
Naiset ovat todellinen katseenvangitsija
Ja sitten ajetaan suoraan Plovdiviin, Bulgarian toiseksi suurimpaan kaupunkiin, joka on rakennettu useille kukkuloille, Marizan joen vasemmalle ja oikealle puolelle. Voit syödä italialaista jäätelöä jalkakahvilassa Falkenhorstin kireän yksinäisyyden jälkeen, kävellä vilkkaalla kävelykadulla, tarkastella kiiltäviä kultaisia ikonisia kopioita, joita myydään matkailijoille tai värikkäitä värikkäitä maisemaalauksia. Tässä Plovdivissa tämä tunne tulee jälleen esiin, joka seuraa minua koko matkalla: Bulgaria ei ole koskaan kuin pääni kuvassa, kamera uudestaan ja uudestaan uudistaa uusia asetuksia. Jopa Plovdivin naiset ovat elokuvia omalla puolellaan: kirkkaanpunaiset huulet, shrill, todelliset katseenvangitsijat, kun ne tukevat katujen kulkureittejä.Hameet puhalevat kuin pienet liput jalkojensa ympärillä, pumput ovat vaarallisesti korkeita, t-paidat violetti, keltainen, vihreä, taivaansininen - luultavasti löydämme lännen naiset haukottelevat tylsää.
Yksi suosikkipaikoistani Plovdivissa on roomalainen amfiteatteri. Näkymä pyyhkäisee pitkiä istuinrivejä näyttämöalueelle, jyrkän pilvenpiirtäjien ja vuorten takana. Vain "Aida" on harjoiteltu, muutamassa päivässä ensi-ilta. Pianisti suostuu voitto marssiin, kuoro aloittaa, hieman varovainen, muutama espanjalainen turisti tulee. Sitten pianisti intonoi Aidan arian, solisti ei ole vielä paikalla, yhtäkkiä äänieristetty ääni yleisöltä: "Qui Radames verrà." Yleisö kutsuu, nuori nainen, jolla on mustat hiukset, menee kevyesti alas portaita kohti ja laulaa koko ariaa, sitten onnellista naurua ja suosionosoituksia kaikilla kielillä. Plovdiv on tällä hetkellä kansainvälinen ja antaa maailman.
Huolettomat uimapäivät Sozopolissa Mustalla merellä
Kun olen illalla Kävelemällä kuuluisan historiallisen vanhankaupungin läpi, tunnen, että maailma sulkeutuu, ja olen täysin erilaisessa paikassa: kapeat, mutkaiset kaistat, kirkkaasti maalatut talot "uudestisyntymisestä" alkaen, kuten Bulgaria 1800-luvulla taloudellisesti kukoisti. Leikkisät lahden ikkunat, värikkäät koristeet, puupiirrokset, puoli-puusepäntyö, hieman museo ovat kaikki, rakkaudella restauroituja ja odottamattoman kauniita - kaupunki kuin kaukaisesta sadusta.
Kaupunki. Maa. River. Vain Mustanmeren puuttuminen. Bulgarialaiset rakastavat meriään, monet viettävät kesälomaa siellä. Olen usein kuullut nimen tästä matkasta: Sozopol, yksi vanhimmista Mustanmeren paikoista. Burgasin eteläpuolella, pelottavan sängyn linnoista etelään.
Pidän nenäni tuulessa ja tuoksuvat kaloja ja viikunoita. Kummallinen sekoitus. Kaunis rantatie on vuorattu viikunapuilla, jotka venyttävät lehtiään siniseen taivaaseen. Koskeva Välimeren vesi loistaa turkoosia. Toinen Bulgaria. Rock-terasseille rakennetuissa ravintoloissa tarjoillaan tuoretta kalaa, kun taas rasvaiset lokit jahtavat toistensa leipää. Kivien alapuolella on hieno hiekkaranta, jota lämpenee aurinko, ja aallot ryntäävät suoraan sieluun.
Vanhassa kaupungissa Paikalliset tarjoavat yksityistä majoitusta, jotkut niistä ovat saksalaisia - löydän nopeasti kodikkaan, halvan huoneen, jossa on loggia, josta voin melkein sylkeä mereen. Iltapäivällä kadut ovat täynnä turisteja, jotka kulkevat Mustanmeren talojen ohi, jotka ovat melkein liian tummia paikan kevyydelle. Maalatut oriel-ikkunat, kauniit puiset verannat, ruusut ja viini yhdistyvät seiniin. Kahvilat, matkamuistomyymälät, räikeät postikortit. Backpackerit, joissa on suuret reput, yrittävät halpoja lenkkarit. Mercedes Cabriolet, jossa on bulgarialainen rekisterikilpi, kulkee parhaillaan jalkakäytävän yli, kaksi nuorta miestä ovat pimeitä aurinkolaseja, mitä muuta, Smokies "Living Next Door To Alice" huutaa autosta, ja vanha, hampaaton nainen pysähtyy ja ravistelee lyömään lonkat. Sitten hän kävelee ylevästi kohti autotalli-sisäänkäyntiä, jossa on pieni pöytä. Hän aaltoi minua, minun pitäisi tulla. Pöydällä on virkattuja huopia, kuten isoäitini oli asunnossaan. Ostan kaksi ruokalajia, munankuoren värejä. Nainen paistaa, vie punaisen ruusun hänen edessään seisovan hillon purkista ja antaa sen minulle. Minä haistelen - Kazanlakin ruusut haistavat paremmin, mielestäni. Mutta milloin nainen antoi minulle punaisen ruusun?
Matkatiedot Bulgaria
Balkan Trek: Pieni järjestäjä tarjoaa matkoja Bulgariaan keskittyen eläimistöön, kasvistoon, historiaan ja kulttuuriin. Tarjoukset osoitteessa www.balkantrek.com.
Yksityiskohtaiset tiedot majoituksista, lomapaketeista ja maasta osoitteessa www.visitbg.de.
Kirja vinkkejä: "Bulgaria", Dumont-matkaopas, jossa on paljon taustatietoja (12 euroa). - "Bulgaria", matkaosaamista koskeva opas, jossa on käytännön vinkkejä ja osoitteita (22,50 euroa).
Kirjallisuuden vinkit: Bulgarian romaanit
Rehellinen ja humoristinen ovat nämä romaanit Bulgariasta ja muista Itä-Euroopan maista - ja meille löytö.
Dimitré Dinev: Angelic-kielet Yhtenä yönä Wienin keskus hautausmaalla, kaksi bulgarialaista Iskren ja Svetljo tapaavat. Molemmat ovat taloudellisesti uupuneita, ja täällä haudattu toveri Miro, eräänlainen pakolaisten suojeluspyhimys, on heidän viimeinen toivonsa: Sanotaan, että hän auttaa kaikkia, jotka antavat hänelle tarinan. Niinpä, vaihtoehtoisissa palautteissa, näiden miesten elämä kerrotaan, jotka molemmat tuntematta toisiaan kasvoivat Plovdivin kaupungissa. Yksityisyyttä kohtaan kirjoittaja esittelee kahden perheen eeppisen tarinan ja heidän etsivänsä henkilökohtaista onnellisuutta sosialismin taustalla. Dinev kertoo petoksesta, rakkaudesta, pettymyksestä ja taikauskosta. Samaan aikaan "Engelszungen" on houkutteleva "Coming of Age" -romaani, jossa on hyvä slaavilainen huumori, joka sai vuoden 2005 Adalbert von Chamisson palkinnon. (598 s., 10 euroa, btb)
Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bulgaria Puolen vuosisataa sitten Sofiassa sijaitseva Grand Hotel Bulgaria oli tyylikäs talo.Nyt sillä on vain "naama, joka on niin väsynyt ja kulunut elämästä," kirjoittaa kirjailija Angelika Schrobsdorff kirjallisuudestaan vuonna 1997. Toisen maailmansodan alussa hän pakeni juutalaisella äidillään Berliinistä Sofiaan ja asui siellä kahdeksan vuotta, kunnes hän palasi Saksaan vuonna 1947. Puolen vuosisadan kuluttua, kun hän sai soittaa veljentytäriltään Bulgariasta, hän päättää käydä sosialismin lopulla merkittävässä maassa. Angelika Schrobsdorff kuvailee kokemuksiaan ja kohtaamisiaan tässä hyvin henkilökohtaisessa ja koskettavassa raportissa matkalle bulgarialaiseen läsnäoloon, joka samalla johtaa syvälle menneisyyteen. (278 s., 9 euroa, dtv)
Zbigniew Mentzel: Kaikki tämän maailman kielet Päivä 46-vuotiaan Zbigniew Hintzin elämässä, joka ei ole vielä päässyt mihinkään, vaikka hänen kunnianhimoisella äidillään oli suuria suunnitelmia hänen kanssaan. Se on päivä, jolloin hänen isänsä, virkamies 42 vuotta, jää eläkkeelle. Monissa palautteissa kertoja kuvailee perheenjäsentensä tarkasti ja pienellä komedialla. Emotionaalinen äiti, joka vaati enemmän elämää kuin sosialistinen Puola. Hiljainen isä, jonka virkamieskunta päättyy ilman ääntä. Ja Zbigniew itse, kirjamies ja kaunopuheinen, mutta ei kyennyt löytämään yhteistä kieltä maailman kanssa. Romaanilla, jossa kerrotaan, miten vaikeaa kommunikoida, tekijä luo todellisen kielellisen taideteoksen. (B: Paulina Schulz, 180 s., 12 euroa, dtv)
László Darvasi: Tearmakersin legenda "Legendoista, unelmista, sumua ja aamun sumua, yöllä ja aamunkoiton verestä, filosofian kappaleista ja uskon, joka on vaurioitunut yhteen," lentää tuhka "- kuvaa László Darvasi Trüppchenin näyttelijästään. Nämä salaperäiset jonglöörit antavat unkarilaiselle kirjailijalle uudestaan ja uudestaan Venetsian ja Prahan, Belgradin ja Kassaun, Szegedin ja Wienin välillä ja auttavat kohtaloa 16. ja 17. vuosisadalla, jolloin turkkilaiset ja itävaltalaiset taistelivat Balkanin yli. "Teardroppers-legendassa" Darvasi kutoo pieniä ja suuria, poikkeavia, ihanan runollisia, enimmäkseen hämmästyttävän tarinoita: hiljaisista vakoojista, hurjasta ruhtinaista, noitia, kääpiöitä ja keijuja, kuolemaa ja paholaa. Ja sen keskellä repiä jonglöörit. "Ehkä he eivät muuta mitään maailmaa", sanotaan kerran. "Tai on?" (Yli: Heinrich Eisterer, 576 s., 25,80 euroa, Suhrkamp)
Bulgarian narratiivit 20. vuosisadalla Sodat, köyhyys, muuttuvat totalitaariset hallitukset - itse asiassa bulgarialaisilla oli vähän naurua viimeisten sadan vuoden aikana. Sellaiset satiiristit kuin Svetoslav Minkov ja Ivan Kulekov ovat kuitenkin käsitelleet groteskista sosiaalista todellisuutta maassansa melko humoristisesti: Junat pysyvät missään, teatterissa kukaan ei ymmärrä takaistuimissa, mitä sanotaan, ja Amerikasta lähetetyt robotit ryöstävät Bulgarian tullivirkailijoita koville näyte. Kustantajan Norbert Randow on laatinut yhteensä 41 eri tarinoita, jotka on käännetty saksaksi. Kirjoittajat ovat toisinajattelijoita Georgi Markow, joka murhattiin vuonna 1978 Lontoossa Waterloon sillalla myrkytetyn sateenvarjoineen. Fables näennäisiä tarinoita eläinkirjan kirjoittaja Emilijan Stanew. Ihana yleiskatsaus ihmisen todellisesta elämästä myrskyisässä vuosisadassa. (Norbert Randow, toim., 363 s., 19.80 euroa, saari)
