Kamelin kautta Libyan kautta
Reedit ja palmuja kasvavat Umm-järven rannoilla, joiden nimi tarkoittaa "veden äitiä"
Hieman itsepäinen istun rock-tasangolla ja tarkastelen vaaleanpunaiselle hiekkamerelle. Salaperäisesti rapautuneet kivi-veistokset erottuvat siinä, kuten nimettömät taiteilijat asettavat. Niiden välissä syttyy hiljaisuus, jota en tiennyt, paitsi että syvässä unessa he ovat myös täällä maailmassa. Odotan, että hän vangitsee minut tänä aamuna Libyan autiomaassa, tuodakseni minut tänne kuuluisaan ja nyt tuntemattomaan kuuluisaan, ei ennen, ei jälkeen. Rauhaan. Levätä. Elpymistä. Liikkumaton rock- ja hiekkamaailma näyttää jo olevan siellä, upotettuna taikaan. En. Se on niin hiljaista. Niin hiljainen, että voin kuunnella sisäistä pulastusta hyvin selvästi. Ja tinnitus.
Mikä aika on? Miten keksiä outo ajatus, ettei autiomaassa tarvitse kelloa? Kello kahdeksan on aamiainen. Yhdeksässä meillä on kamelit ja alamme ratsastaa. Onko minulla viisi minuuttia aikaa tuntea ajatonta?
En ole ainoa, joka on mennyt kotiin pakattuaan romanttiseen fantasiaan, Saharassa päättyi päivämäärät ja aloittaa intuition tai jopa Jumalan ohjaaman elämän. Jopa Ruth, 36-vuotias suunnittelija Zürichistä, on odottamatta neuvottu ajastuksen stressissä ilman kelloa. Koska meidän päivittäinen rutiini täällä Akakus-vuoristossa, joka nousee Lounais-Lounais-hiekkarannasta, ei merkitse Jumalan kelloa, vaan Andy, sveitsiläinen opas (se on varmasti sveitsiläinen kello). Myös Ruth ymmärrämme päivän myöhemmin yllättyneenä, kuulee täällä vain tinnitus. Kaksi naista autiomaassa, molemmilla on sama este etsittäessä lepoa. Me nauramme - ja erityisesti kovaa. Loppujen lopuksi meidän on vastustettava tätä itsepäistä hiljaisuutta jollakin.
Se on liian kuuma kalliollani. Tai ovatko ne pinottuja jättiläinen kilpikonna-kuori? Minun vieressä oleva torni-korkea leivonnainen hirviö taivuttaa kaikkia gravitaatiolakeja jopa kolminkertaiseksi leveydelle ja vetäytyy hitaasti pois. Ehkä minun pitäisi katsoa, mitä muut tekevät: yhdentoista sveitsiläistä ja neljä saksalaista matkakumppania, olemme 24–69-vuotiaita ja näyttävät muodostavan pienen Nooan arkin peruskoulutuksesta, opettajasta notaariin, arkkitehtiin ja osteopaattiin. vanhemmille sairaanhoitajille. Myös: 15 ratsastuskamelia, jotka korvattiin jeeppeillämme eilen. Ja joukko tuaregeja, jotka näyttävät äideistä, jotka katsovat lapsiaan rakastavasti seikkailun leikkikentän lanka-aidan läpi. Yhdeksän päivää ja 180 kilometriä he kulkevat meitä Akakusin kautta, he valmistavat meille kolme ateriaa päivässä, ajavat eteenpäin matkatavaroitamme seuraavaan nukkumapaikkaan ja sieppaa meidät aina kun kameli pääsee polvilleen tuntemattomasta syystä ja eteenpäin kuivausrummussa.
En ole koskaan ollut niin suojattu kaikesta. Päivää ennen eilen Ubarissa näkymätön ratkaisu valkoisista taloista pitkin pitkää katua, joka oli viimeinen paikka loputtoman autiomaajan edessä, huiputin internet-myymälään - kuten alkoholistina hänen detoxinsa aattona, joka joutuu jälleen kioskiin. Siellä kirjoitin viime aikoina kiihkeästi sähköpostiviestin. Pelkään, seisoi siinä. Yhdeksän päivää vieraiden kanssa autiomaassa, yhdeksän päivää ilman ovea sulkea. Ei puhelinta, ei internetiä, en ole käytettävissä yhdeksän päivää! Mutta juuri se mitä haluat, vastasi minulle hiljaisen sisäisen äänen. Ja tähdet, haluan myös ne. Sveitsiläinen amatööri-tähtitieteilijä Heiner Sidler auttaa meitä joka ilta piirtämään oikeat linjat näiden valtavien valopisteiden välille, tunnistaakseen esimerkiksi karhun pitäjän, joutsenen tai kotkan.
Murtaa kamelin takana
Tähdet. Koska olen asunut kaupungissa, olen melkein unohtanut, että ne ovat olemassa. Et näe niitä enää. Valon saastuminen on Heinerin sana sille. Tiiviisti asuttu Eurooppa on niin valon saastuttama, että hän ei enää voinut tunnistaa esivanhempiemme legendojen ja myyttien monitahoista kuvakirjaa, joka on menneisyyden televisio-ohjelma.
Nyt joka ilta päivällisen jälkeen me makasimme puoli tuntia selkämme ja seuraamme Heinerin vihreää lasersädettä, joka horjuu mustaa taivasta, joka on täynnä valopisteitä. Teen parhaani, kun vaellan, autiomaa kuumuutta ja virallisia neuvotteluja kamelin kanssa käsittelemään tietoja. Esimerkiksi Marsissa oli kerran vettä nestemäisessä muodossa, joen maisemat muistuttavat tällä kertaa, mutta siellä on nyt aivan liian viileä.
Täällä aavikon lattialla yöllä se on liian viileä. Minun vieressäni on valokuvaaja Jörg Modrow ja on tyytyväinen siihen, että hän voi nyt tunnistaa skorpionin. Tähän mennessä olen epäilemättä tunnustanut vain Linnunradan, joka ensimmäistä kertaa näyttää siltä, että se on roiskunut maito. Jörgillä on kuitenkin nyt enemmän tekemistä skorpionien kanssa, koska joka aamu, kun kukin purkaa teltansa, yksi heistä pakenee alla. Ensimmäistä kertaa kaikki tulivat kiirehtimään ympärillään, hyppäsivät paniikkia eläimen ympärille, mutta nyt aamulla skorpioni kannattaa huomata aamiaisella, toisilla on hänet, ja jopa myrkyllisiä sarvet vippeitä havaittiin ja tapettiin. Kuitenkin me kolme teltta-ihmistä tarkastelevat toisiaan ymmärrettävästi ja vahvistavat toisiamme, että on oltava väsynyt elämästä nukkumatta teltassa ulkona. Olemme vähemmistössä. Ja joka päivä ulkoilmaryhmä yrittää vakuuttaa minulle, että tähtien alla nukkuminen on korkein onnea. "Mutta en näe niitä, kun silmäni on suljettu", vastaan. Joskus Heinerin ystävällinen, äänestävä ääni pyörii, ikään kuin hän etsii meille ymmärrettävintä versiota maallikoillemme. Hän puhuu kuolevista tähdistä.
Leiristä puhaltaa puun palon hajua ja laulaa Tuareg kitaralle, melodia, joka kiertää huomaavaisesti yli keynote, joka muistuttaa minua kamelien rentoisesta minimalistisesta kävelystä; Jerrycan-rumpali murenee tylsää Afrikan pulssia. Kun katselen salaperäisiä valopisteitä, huomaan, että suhde tähtiin on pysähtynyt, kun olin viimeksi tietoisesti nähnyt heidät: lapsi kesän iltaisin maaseudulla. Jopa kolmen päivän innostuneista tarinoista punaisista jättiläisistä ja valkoisista kääpiöistä, tähtien ruumiista ja stardustista tuntuu, että haluan taivaasta vain yhden asian: että hän tuottaa ampumapaikkoja. Muuten nämä ovat pölyjyviä, opin Heineriltä, joka läpäisee avaruudesta maapallon ilmakehään, haihtuu nopeasti ilman kitkan avulla ja ionisoi ilmamolekyylejä, siis hehku. On taas yksi. Sulje silmäsi nopeasti ja hyvästit. Minusta tuntuu näkevän pääasiassa tässä täynnä kimmeltävässä, toivottavassa koneessa. Jörg kuiskaa aina ja sitten: "Siellä, toinen." Ja Heiner ilmoittaa, että jopa suurin tähtimme, aurinko, kuolee, jos vain viiden miljardin vuoden kuluttua.
Shesh, Tuaregin perinteinen päähine, suojaa sinua auringosta vaelluksen aikana autiomaassa.
Se on vielä pitkä aika, mutta yhtäkkiä olen hyvin surullinen. Mikään ei ole ikuinen. Kaikella on alkua ja loppua. Myös maailmankaikkeus, joka alkoi suurella bangilla. Ja jo antaa tietä huomaavaisuuden surullisuudelle. "Mutta mikä oli ennen isoa bangia, Heiner?" Ison bangin kohta on juuri, hän sanoi, se ei ollut mitään ennen. Mutta en voi ajatella mitään.
Tämän ongelman avulla vedän itseni wadiksen läpi seuraavana päivänäKuivat joenpohjat, joiden mustat kivet peittyvät kirkas hiekka kuin lumi. Kamelini, Emulas, johdatan koirana hihnassa takanani, ja kun olen liian hidas, hänen hurja päähänsä ylpeilee minun, hän näyttää Fuchurilta, joka on "Neverending Story" -nimisen lucky dragon. Meitä ympäröi kivinen massiivi, jossa on tornit, päädyt, hautakivet, hatut, grimaces, suuhun ja rakennuspalikoita. Arkkitehdit ovat tuuli, aurinko ja aika. Ja vesi. "Tiesitkö," Andy kysyi minulta eilen, "että suurin osa autiomaista ei kuole jano, vaan hukuttaa?" Ei, en tiennyt. Ja opit, että se voi sataa jopa autiomaassa, niin voimakkaasti, että torrents muodostuu.
Voidaan epäillä, että tämä on meidän planeettamme. Emmekö liukastuneet huomaamattomasti iltaisin tapahtuvan maastamisen aikana maapallon ilmakehästä ja laskeuduimme yhdelle planeetoista, joihin Heiner ohjaa aikakoneensa, kaukoputken. Voit etsiä jopa 2,5 miljoonaa valovuotta ja niin monta vuotta. Kolmen tunnin marssia kuivan lämmön läpi, hupulla Tuareg-turbaneilla aurinkoa vasten, kaksi Land Cruiseria näkyvät matkatavaramme ja varauksemme kulkevassa etäisyydessä. Ilmatyynyssä istumme peiton ympärille, syömme salaatteja vuohenjuustolla, omeletteella ja tonnikalalla ja siemaillamme neljäkymmentä asteen keskipäivän lämpöä puoleen viimeiseen.
Vielä väsynyt, annoin Emulan kuljettaa minut tuulen pyyhkäisemän aavikkohiekkaan. Joskus hieron kaulaani jalkaani, sitten hätään, tai heilautan hartioita kasvonsa vieressä, niin hän nousee nopeammin. Sillä välin hän vie minut vakavasti. Ehkä hän kunnioittaa sitä, ettei hän ollut viimeinen aamulla - nyt olen paremmin telttoja. Ehkä hän katselee minua pestä käteni hiekalla, aivan kuten tuareg, koska pyyhkeet ovat taas toisessa pussissa. Jos kokki illalla "Illallinen on valmis!" huutaa, kaikilta kulmilta, valonheittimien valokartiot kaadetaan ikään kuin kaivostyöläiset kerääntyvät itämaisen linssin keiton, vihannesteen tai kuskuskin ympärille.
Turistit kävelevät illalla auringossa lumottujen rock-veistosten välillä leiriin.
Ensimmäiset iltaisin ajattelin: Ja nyt lasillinen viiniä. En tee sitä enää.Ensinnäkin ei koskaan ole mitään, alkoholia ei sallita islamilaisessa Libyassa; toiseksi, me väitämme päivittäin, että jopa Länsi-Euroopan kansalaiset eivät tarvitse toisiaan puhuttaviksi ja huvittuneiksi, tyytyväisiksi muiden läsnäolosta yhdessä maailman yksinäisimmistä alueista. Neljänä päivänä myös tinnitus pysähtyy. Olen huomannut, että MP3-soittimessani on kello, joka on ottanut viimeisimmän stressin pois nomadisesta elämästäni. Lisäksi suuri osa siitä, mitä alun perin häiritsi mukavuusalueeni, osoittautuu iloiseksi: tuskin kuvittelen, etten valaise WC-paperiani käytön jälkeen - paperi vie vuosia hajoamaan kuivassa autiomassaan. Pidän kallioisen maiseman muuttamisesta kylpyhuoneeksi, pyyhkeen ja hammasharjan asettamiseksi onteloihin. Mielestäni on mielenkiintoista nähdä jalkani ja kainalot hiukset kahden vuosikymmenen säännöllisen parranajon jälkeen.
Ja vielä on ylellistä, että kuuden päivän kuluttua voit syödä suihkun, kaada kaksi pulloa yhden litran pulloja hyvin vettä veden päälle. Ja koska pesen myös vaatteita tässä hyvin, ilman aurinkoa auringossa, saan päänsärky myöhemmin, kuume, täytyy antaa minulle. Mutta jopa se on mielenkiintoista keskeyttää päivä: kiivetä johonkin Landcruiseriin, joka seuraa meitä tällaisiin hätätilanteisiin. Uneksia akaasiapuun alla, kevyen kuumeen trance. On mukavaa herätä yöllä ja mennä kylpyhuoneeseen. Vaeltamaan hiekkaa hohtavan sinisen valon valossa, tähtiä kauemmaksi kuin tarvitsen, jätän, kuulen vain henkeni ja pehmeän, jauhetun hiekan, joka murenee jokaisen askeleen alapuolella, kuten tuoretta lunta.
Silloin maailma todella pysähtyyLuulen yhden yön. Nukkun ulkona ensimmäistä kertaa ilman teltta, vaikka tuaregilaisen päällikön poika oli skorpionin tunkeutunut kiertueemme aikana. Sinulla on rauhoittava aine, joka auttoi häntä. Hän nukkui myös ilman makuupussia, ja minun pitäisi olla suhteellisen turvallinen makuupussissa. Olen makaamassa siellä ja katsokaa kimaltelevia ystäviäni yöllä. Cassiopeia, Pegasus, Andromeda, samalla tiedän sinut. Tiedän, että teemme yhteyksiä tähtien välille, koska heillä ei ole mitään tekemistä keskenään tai kanssamme. Useimmat näistä tähdistä eivät näe minua, koska kun he olivat sitä, mitä näen, en ollut vielä. Ja mitä nyt näen, ei ole kauan sitten.
Se tekee sinut avuttomaksi, jopa kummalliseksi nöyräksi. Minusta tuntuu yhtäkkiä, ja en tiedä mitä, mutta juuri tämä salaisuus vaikuttaa minusta tärkeältä ainesosalta. Ampumapaikka ylittää minut. Vielä yksi. Ja vielä yksi. Mutta olen jo kauan käynyt läpi kaikki toiveeni. Tai haluaa lopettaa itsensä? Sanoin, että saavuin äärettömään.
Info: Camel-vaellus Libyassa
Retkeily päivän aikana, ihailemalla tähtiä illalla tähtitieteilijä: se on matkan "aavikko, hiekka ja tähdet" periaate. Tuareg on mukana ryhmässä, yöpyä teltassa tai ulkona. Seuraava matka: 30.3.-13.4.2008 Libyan alueella Tassili Maridet; 2009 Namibiassa. 15 päivää, mukaan lukien VP, lento Saksasta, kotimaan lennot, viisumi, kameli 2632 eurosta (Desert Team Desert Travel, Wippertstraße 2, 79100 Freiburg, puh. 07 61/881 41 89, faksi 459 84 69). www.www.desert-team.de
Jatka valokuvanäyttelyyn
