Halusimme sen kovalla tavalla: riviltä 37 D suoraan pensaaseen. Pääkaupungissa Windhoekissa ei ole lempeää akklimatisoitumista, mutta laskeudu, poimia vuokra-auto ja olkaa viimeisin sunnuntaja autiomaassa. Tie Kalaharin suuntaan ulottuu, auto törmää epätasaiselle soratielle ja valokuvaaja Christian Kerber ja minulla on vaikeuksia keskittyä. Oliko ajatus todella hyvä - ajaa suoraan kaukoliikenteen jälkeen? Oliko hän. Ja se on mitä!

Vuodesta jokapäiväisestä elämästä paratiisiin - tuskin voi uskoa sitä

Kun saavumme eristäytyneen "Camelthorn Lodge" Windhoekin eteläpuolella, se on melkein kuusitoista ja aurinko värittää kaiken tämän uskomattoman Afrikan iltapäivän valossa: impala-antilooppi ja strutsiinit, jotka vaeltavat perusteellisesti vaellusalueella, punertava hiekkadyyni oikealla puolella ja meidän bungaloweissamme, joiden okra keltainen pimeässä Kalaharin hiekassa ei voinut erottua paremmin. Valo hunajan ja karamellin välillä.

Seth, työtoveri, tervehtii meitä iloisesti avoimessa aulassa, ja hieman myöhemmin istumme uima-altaalla "Rock Shanty" - inkivääri ale, sprite, angostura - puristamalla meitä pari kertaa ja katsomalla tätä kiireistä päivää iltahämärässä. Syö kynttilänvalossa puinen terassi: kudu pihvi, antilooppi, jopa ammuttu. Me tapasimme itsemme ilman siirtymistä jokapäiväisestä elämästä paratiisiin.

Meidän edestakainen matka alkaa viehättävässä "Camelthorn Lodge" -hotellissa

Viehättävä "Camelthorn Lodge" on Namibian kautta kulkevan edestakaisen matkan alku. Kaksi nuorta Namibian saksalaista, Marlies ja Volker, toimivat samoin kuin hieman suurempi naapurimaiden "Zebra" ja teltta-leiri. Alueella on 5000 eläintä, mukaan lukien oryx-antilooppi, seepra, strutsi, sorkka ja kirahvi. Kun jalo oryx ja impala haluavat kävellä akasipuiden ohi altaan vieressä, näet muut eläimet vain safarilla, johon Field Guide Bertus vie vieraita seuraavana päivänä. Hän on todellinen Herero, erittäin pitkä, hyvin ohut - ja erittäin hauska! Hänen setänsä, Bushman, näytti vuonna 1980 elokuvassa "Jumalan täytyy olla hullu". Toimijageeni on siis perheessä.

Bertus tietää paljon ja puhuu paljon, kun ihailemme luontoa avoimessa Land Roverissa. Sundowner ei kuitenkaan tarvitse enää animaatiota: juomat asennetaan auton konepeltiin ja nautimme auringon valossa ginillä ja tonicilla käsissämme.

"Camelthorn Lodge" aloittaa uuden päivän

© Christian Kerber

Auringonnousu Sossusvleyssä - värillinen spektaakkeli

Raskaalla sydämellä, mutta hyvin saapuneena, jätämme jättää taas kahden päivän kuluttua. Haluamme mennä länteen. Tavoitteenamme on Sossusvlei, legendaarinen suola-savipannu, jota ympäröivät dyynit. Maisema on järjetöntä: teräväreunainen dyyniharja, okra keltainen tai kirkkaan punainen valosta riippuen, hiekka hellävaraisilla aaltoilla niin pitkälle kuin silmä näkee. Aika ajoin oryx, sen pitkät sarvet kuin kalliit varattu ylimääräinen kuvassa työntää.

Niin sanotuissa Deadvleissä on antiikin akaasia-luurankoja, jotka asettavat varjossa mitään ylellistä taideprojektia. Täällä kuolleissa puissa väitämme hieman ensimmäistä kertaa. Sinun täytyy nousta varhain olemaan puistossa auringonnousuun - muuten se on liian kirkas ja liian kuuma - mutta sitten se on uskomaton kokemus, joka muuttaa valokuvaajan maniakiksi.

Tämä on mitä aamun urheilu näyttää Sossusvlei. Ammattilaiset alkavat ennen auringonnousua.

© Christian Kerber

Vleestä Namibin autiomaassa

Christian ei voi lopettaa kuvien ottamista. Ennen meitä on kuitenkin vielä vähintään kuusi tuntia. Hiekkarannoilla, joista joillakin on syviä rinteitä. Kehotan, hän napsahtaa.

Poistumme lopulta Vlei hiljaisuudesta. Mutta viimeistään kuohuvan Namibin autiomaassa keskimme jälleen. Täällä suurissa ei sinun pitäisi edes parempana. Niinpä me virnistämme yhdessä Saksan asemasta, joka rummuttaa autopuhelimessa ja kuulostaa jostain muulta ajalta. Täällä tyhjät majoneesilasit annetaan pois, ratsastaa tarjotaan tai käytettyjä tuoleja myytävänä. Hyggeligen jakelu tunne, joka on hyped Saksassa niin: Tässä suuressa maassa, jossa väestötiheys neliökilometriä kohden on alle kolme ihmistä, se on väistämättä pitkä.

Uskomaton maisema myrskyssä

Mitä enemmän inhottava maisema, sitä enemmän sielu menee minulle. Näissä Namib Naukluft -puiston jyrkissä juurissa, lähellä epämiellyttävää Kuiseb Canyonia, olen täysin minun elementissäni. En voi saada tarpeeksi suuria pintoja erilaisissa harmaissa sävyissä, vain joskus yksinäisten acasien rikkoutuessa.

Heti kun tulet ulos, tappaa 38 asteen miekka. Voimme tavata kaksi autoa viidessä tunnissa, vaikka Namibia on enemmän kuin koskaan.Kun ohitamme kaksi pyöräilijää hyvin syvässä hiekassa, epäilen lyhyesti henkistä tilaani. Mutta - pysähdymme ja vakuuttamaan itsemme - nämä kaksi eivät ole mirageja. Jos pidät äärimmäisestä, suunnittele pyöräretkisi täällä ...

Ajaa päätäni enemmän kuin vapaa

Kun autiomaa tulee vesi: luonnonvaraisella syvän sinisen Atlantin valtamerellä sijaitsee Swakopmundin pieni kaupunki. Luonto tekee aina kaiken oikein. Muistan tämän ilmoituksen viimeisestä Namibian vierailusta. Ajoin kultaisen ympyrän autolla, kuten nyt: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Muistan vielä, kuinka loistavasti ajoin pääni vapaaksi tässä haurassa vaikuttavassa maisemassa, joka sitten yhtäkkiä päättyy lähes äkillisesti myrskyisässä meressä.

Swakopmund - merenrantakohteisto, jossa on retro charmia

Meri-ilma, tuore tuuli, pienet talot, rantakatu. Kaupungilla on todella samanlainen retro merenranta kuin Itämeren sisar. Ja jopa maailman äärimmäisessä päässä tiedät, mitä tällä hetkellä on muualla: Pysäköintialueella rantatie on ruoka-auto. Irene, 68, perunat hampurilaiset ja hot dogit tyttärensä kanssa, "Boere Roll" kutsutaan täällä. Pienet lisätuotot eläke-ikääntymisen täydentämiseksi Namibiassa eivät myöskään ole niin helppoa, Irene toteaa. Huolimatta lähes aina hyvästä säästä ...

Swakopmund sijaitsee Atlantilla - enemmän merta ei ole

© Christian Kerber

Jos haluat todella uppoutua Swakopmundiin, voit ruokailla klassisessa "The Tug" -ravintolassa, joka on laiturien alussa sijaitseva kalaravintola. Mutta ilman varausta sinulla ei ole mahdollisuutta täällä.

Siirrymme aivan uuteen "Ocean Cellariin", jossa voit valita muun muassa sushi ja ceviche. Melko maanläheinen Namibia on aika kaukana! Mutta meille Swakop pysyy - kuten Namibialaiset sanovat - vain lyhyt virkistävä pysähdys matkalla bushiin luonnonvaraisiin eläimiin.

Lionit ja leopardit Etoshan kansallispuistossa

Eräänä päivänä myöhemmin Etoshan kansallispuistossa voisi ajatella, että olimme hieman hullu. Ajamme suhteellisen suurella nopeudella mutkittelevaa hiekkatietä, joka on pitkä, "nopeammin" kutsun, "meillä on vain 15 minuuttia!". Valitettavasti ajoimme puistoon myöhään iltapäivällä ja joutuimme olemaan ulkona täsmälleen auringonlaskun aikaan klo 19.00. Muuten meidän on pysyttävä autossa.

Emme odottaneet, että olisimme edes nähneet eläimiä lyhyellä kokeilumatkallamme, mutta jo ensimmäisessä vesireiässä leopardi oli syvästi rento ja helpon matkan päässä autostamme. Emme voineet repiä itseämme ja meillä on nyt pieni ongelma. Ja sitten yhtäkkiä on jotain matkalla, liian kaukana sen luokittelemiseksi. Harmaasävyinen siluetti. Kukaan ei tarvitse sitä nyt. "Luultavasti leijona", nauran, olen vakuuttunut siitä, että olen vitsaillut. "Se on leijona", sanoo kristitty ja menee rautaan. Ja sitten hän hitaasti kävelee oikealle pensas, lioness. Ei katsomatta vähän halveksivaa. Ennen auringonlaskua eläinten tunti näyttää olevan. Todennäköisesti, koska vain muutama harhaileva ihminen pitää meistä läpi puiston.

Etosha tarjoaa valtavan eläinelokuvan

Seuraavana päivänä meillä on enemmän aikaa ja saamme todella suurta elokuvateatteria tarjolla olevaan vesisäkeeseen: gazellit liittyivät antilooppeihin, seeprat ja metsästykset yhdessä venyttävät kaulaansa viileään veteen ja etäisyydestä kahdeksanpään elefanttiryhmään. Odotan vain Nooan arkkia, jossa Elton Johnin balladia "Elämän ympyrä" pelataan jossain, kun taas pienet vauvan norsut alkavat leikkiä vedessä.

Uiminen: Tapaat Etoshan vesisäiliössä

© Christian Kerber

"Okonjiman luonnonsuojelualue" - tarjous, jossa on tehtävä

Kiertuessamme, Etoshasta Windhoekiin palatessamme, kohtelemme itseämme erityistä kohokohtia: "Okonjima-luonnonsuojelualue" Otjiwarongon lähellä. 20000 hehtaarin alueella on tällä hetkellä 38 leopardia ja kuusi cheetahia.

Kahden majoituksen lisäksi yksinomainen Bush Suite ja leirintäalue, AfriCat-säätiö on täällä kotona. Säätiö on eräänlainen suojaa loukkaantuneille tai traumatisoiduille leopardeille, koska toisin kuin leijonat, jotka elävät Namibiassa vain kansallispuistoissa, nämä suuret kissat ovat itse asiassa vapaita. Tämän seurauksena yhä useammat viljelijät nostavat aidat suojellakseen karjaansa, asettamalla ansoja tai jopa ampumalla eläimiä. Leopardien määrä on vähentynyt niin paljon viime vuosina.

Ennen kaikkea AfriCatin säätiö huolehtii eläimistä, jotka voidaan pelastaa viljelijöiden ansoja. Useimmat niistä havaitaan ensin pienemmässä kotelossa ja niitä käsitellään tarvittaessa ennen kuin ne on varustettu lähettimellä, joka vapautetaan takaisin varaukseen. Täällä voit katsella niitä rangerin mukana tulevilla safareilla. "Okonjima" ei ole halpa, vaan jättää tehtävänsä. Koska vieraat auttavat AfriCatin rahoittamisessa.

Leopardin safari ja nuotio - tuskin paranee ...

Operaattorit ovat olleet erityisen hyviä kanssamme ja antaneet meille Bush-sviitin yhden yön.Yksityinen talo bushissa, moderni, mutta täysin afrikkalaiseen tyyliin, joka on pääasiassa kuherruskuukauden pariskunnille, jotka haluavat päästää sen repimään. En olisi yllättynyt, jos unelmapäivät seuraavasta "kandidaatin" ampumisesta tapahtuvat täällä.

Weitläufgen-terassilta voit katsoa pienen uima-altaan suoraan Savannahiin ja valaistuun vesireiään. Kaksi antilooppia tekevät illan kävellessään etäisyydellä, taustalla vuoren siluetti näkyy, kun astumme sviittiimme leopardisafarin jälkeen.

"Voit pudottaa kaiken Afrikasta, mutta ei pölyä", talon nainen Selma tervehtii meitä nauramalla. Auringossa pian asetetaan, Selma on valaissut puun avotulella ja käymme leirintätuolissa. Ylhäältä se, Craig, meidän ranger, liittyy hänen kitaransa ja aloittaa pelaamisen. Myöhemmin syömme, juodamme viiniä, istumme tulipalossa pitkään ja katsomme, katso, katso: antiloopit, springboksit, syyliät ja porcupines - ne kaikki tulevat veteen pimeässä.

Leveästi? Ehei! Normaali ilta Okonjimassa

© Christian Kerber

Yöllä savannin haju puhaltaa nenäni ympärille

Minun on niin vaikeaa mennä nukkumaan. Makuuhuoneissa on kuitenkin teltta-seinät, joita voit rullata, ja nukahtaa sirkkareiden, savannin savun tuoksun ja hieman tuulen ympärillä. Yöllä herään muutaman kerran ja tarkastelen savannin laajaa, pimeää hiljaisuutta. Enemmän Afrikkaa ei toimi.

Nikolasin vinkkejä Namibialle

Kiertue

Edestakainen matka kirjataan hieman pidemmälle muodossa itsepalvelukierroksena autonvuokrauksella Marco Polo Travel (13 päivää 2659 eurosta per henkilö kahden hengen huoneessa, ilman lentoa, majoitus vakiohakemuksissa, valinnainen, on myös palkkioilmoituksia 3839 euroa per henkilö Henkilö kahden hengen huoneessa). Jos et halua ajaa itse, voit varata kiertueen omalla kuljettajaltasi (10 päivää, 3759 eurosta per henkilö kahden hengen huoneessa ilman lentoa). Kaikki tiedot www.marco-polo-reisen.com/individuell

sinne

Suorat lennot Frankfurtista Air Namibian kanssa 930 eurosta tai Quatar Airwaysin kautta Dohasta 750 eurosta (myös varattavissa Marco Polo Travelin kautta).

Paras matka-aika

Namibia on ympärivuotinen kohde, useimpien jättiläisten huippu-kausi (korkeat hinnat!) Noin toukokuusta lokakuuhun, joten siellä talvella.

Vuokraa

Intu Africa Camelthorn Kalahari Lodge: Perheomisteinen ja lumoava vain muutaman olkikattoisen bungalowin kanssa - jokaisella on oma terassi, josta on näkymät. Pieni uima-allas, safarit. DZ / HP 174 eurosta (Kalahari, puh. 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).

Sossusvlei Lodge: Erittäin suuri keinona klubihotellin tyyliin. Huoneet ovat yksittäisissä bungaloweissa, suuri ravintola-terassi tarjoaa laajat näkymät. Double / HB 196 eurosta (Namibin autiomaassa, puh. 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).

Swakopmund Sands Hotel: Pieni moderni kaupunkihotelli lähellä vettä. Huoneissa ei ole suoraa merinäköalaa, vaan osittain (pieniä) terasseja. DZ / F 120 eurosta (Strand Street 3, Swakopmund, puh. 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).

Damara Mopane Lodge: Uudet, värikkäät puiset talot, jotka on sisustettu modernilla tyylillä - niille, jotka eivät pidä klassisesta safarityylistä. Illalla palo palaa avoimessa ravintolassa - mukava tunnelma. Double / Half Board 160 euroa (Twyfelfontein, puh. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).

Toshari Lodge: Moderni, yksinkertainen, ei liian suuri, mukava uima-allasalue. Etoshan kansallispuistoon kuluu noin 20 minuuttia, mikä sopii niille, jotka eivät halua elää puistossa sijaitsevissa valtion leireissä. Double / F 105 eurosta (Etosha Park, puh. 67/33 34 40, www.toshari.com).

Okonjima Lodge: eksklusiivisen Bush Suite (FB 663 euroa per henkilö) lisäksi on ylellinen Bush Camp (DZ / HP alkaen 460 euroa), yksinkertaisempi Plains Camp (DZ / HP 300 euroa) ja Campsuite (alkaen 25 euroa per henkilö). Leiristä tai leiripaketista voit tehdä pieniä vaelluksia. Leopardit ovat ylimääräisessä turvassa, ja niitä voi käydä vain oppaalla (Otjiwarongo, puh. 67/31 40 00, www.okonjima.com).

Hilltop Guesthouse: Yksinkertainen mutta mukava guesthouse, jossa on terassi ja uima-allas aivan pääkaupungissa Windhoekissa. Aamiainen tarjoillaan henkilökohtaisesti parvekkeella jokaiselle asiakkaalle. Täydellinen saapumis- tai lähtöpäivänä. Kysy ensimmäisessä kerroksessa olevia huoneita! DZ / F 70 eurosta (puh. 81/24 52 750, Lessing Street 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).

Hyvä tietää

Suuren kysynnän vuoksi sinun on suunniteltava Namibian matka ajoissa? - noin vuosi sitten. Varsinkin yksittäiset pienemmät lomahuoneistot kirjataan nopeasti. Useimmat autovuokraamot vaativat ajoneuvon, joka on puhdistettu sisältä ja ulkopuolelta. Windhoekissa on runsaasti pesutiloja (esim. Huoltoasemilla), mutta sinun on suunniteltava vähintään yksi tunti.

puhelin

Aluekoodi Namibia 002 64 

PARIISI (Saattaa 2024).