Fairyland liikkeellä

Omanin kiertue alkaa henna-artistilla ...

Kukka, lehdet, silmut, kuten kyyneleet, paksu levitetty tai gossamer. Kukkia, jotka yhdistyvät jänteisiin, pottipölyyn. Siten Sumya maalaa hennan, filigraanin, keinuvan ja täynnä fantasiaa. Jokainen nainen Muscatin satama-alueella tietää hänet, koska henna on Omanin naisen ja Sumya, 22, hänen paras taiteilijansa kaunein koru. Hän asuu Mutrah Soukin takaportissa, ja jakaa huoneen perheensä nuorten naisten kanssa. Lattialaatat, niiden arabialaiset aiheet, ikkunoita, neonvaloja katon alla. Kaksi patjaa seinällä, joista toinen on hänen sisarensa sänky, toinen hänen raskaana olevalta sisarukseltaan, joka nyt juoksee rukouksensa ja mykistää hänen iltarukouksensa.

Huone on kylmä kuin valo. Mutta sitten Sumya alkaa maalata. Olen ihailin hennaa monissa naisissa, mutta en ole koskaan nähnyt, miten sitä sovelletaan. Henna tapahtuu salassa, hyvä henna ei ole palvelu, se on jotain henkilökohtaista, jotain, joka kasvaa ajan myötä. Siksi menin Sumyaan, koska hän vie aikaa.

Hän tarttuu käteni, silitti kevyen ihon, ikään kuin henna tarvitsee läheisyyttä valmistella. Hän näyttää tarkasti, on hiljaa, sitten hän leikkaa sinisen ruiskupussin kärjen ja alkaa etusormen alapuolella. Emme voi puhua, Sumya ei voi puhua Englanti, ja Ibrahim, meidän opas ja kääntäjä, ei voi tulla naisten huoneeseen.

Henna palaa, kun se liikkuu, tunnin kuluttua Sumya naarmuttaa vihreät, kylmät langat saksilla, hieroo vaseliinia ihoon, käteni näyttävät oudolta, mutta piirustukset ovat kauniita. Kiitos Sumya, hän tarttuu jo seuraavaan hennan pussiin ja alkaa maalata vasenta kättään oikealla kädellään.

Muscat on luultavasti maailman puhtain kaupunki. Likaiset autot ajaa, heittää kallistuksen - kaikki kielletty, vähintään 500 euron rangaistus. Oman on sulttaatti, ja sulttaani epäilee kaaosta. Jopa vanhakaupunki on poistettu pois, hajoamisen sijasta on hehkuva vesi ja kiillotetut kävelykadut, joihin naiset menevät iltaiselle kävelylle peittämättä heidän kasvojaan. Katsomme, että rakastajat kulkevat käsi kädessä, se olisi mahdotonta ajatella maaseudulla. Muscat on melkein rehottavalla tavalla. On baareja, joissa voit saada oluen, ja luksushotelleja, joiden tilavuus takaa harkinnan. On naisia ​​mustissa vaatteissa, Abayasissa, joissa on kannettava tietokone. Yliopistossa miesten kiintiö säätelee yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Onko tämä Omanin arabimaailman moderniteetti: menestyvät naiset, jotka ovat riippuvaisia ​​miehistä? Onko tämä muutos sopusoinnussa perinteiden ja uskomusten kanssa? Kysymme Ibrahimilta, hän sanoo: "Kysy naisilta itse." Ja antaa pelata hänen kontaktejaan.

... johtaa uuden sukupolven naisiin

"Olemme uuden sukupolven naisia", sanoo Noor Hussain Al-Moosa, 34, pankinjohtaja. "Meitä on kasvatettu itsenäisesti, olemme oppineet luottamaan meihin." Hän on naimisissa, hänellä on kaksi lasta, herkkä nainen, joka ampuu vastauksensa ikään kuin ei ole mitään muuta hänen elämässään.

Noor Hussain Al-Moosa asuu Qurumin suurlähetystössä ja huvila-alueella, joka on hieman pidempi kuin muualla Muscatissa. Tapasimme hänet lounastauon aikana tätinsä talossa, kätevä hänelle, se on lähellä pankkia. Olohuone näyttää näyttelytilalta arabialaiselle kitchille, nukkuihin frillykengissä, keinotekoiset kukat ja perhekuvat rehevässä ympäristössä.

Me upotamme syvälle pehmustetut huonekalut, ja Noor Hussain Al-Moosa kertoo johtamastaan ​​joukkueesta, useimmista miehistä, jotka ovat vanhempia kuin hän. "Se on helppoa", hän sanoo. "Sinun täytyy vain saada kaikki tuntemaan, että otat heidän ajatuksensa vakavasti." Ongelmia? Ei mitään. "Tasa-arvo on seurausta noususta täällä: elämä Omanissa on kallista, jokainen haluaa omistaa enemmän, se on onnea, miehet haluavat vaimoja, jotka tekevät rahaa, kaksi palkkaa ovat tervetulleita jokaiseen perheeseen," hän sanoo. "Me naiset suunnittelemme uramme täsmälleen, emme saa lapsiamme 27, 28: n eteen. Ja meidän isämme, jotka kannustavat meitä oppimaan ammattia, en usko mihinkään naisiin enää, että hänen isänsä joutuu avioliittoon." . "

Hän voittaa jalkansa, vain tarkastelee meitä, "Kysymyksiä?" Sitten hän vetää korttinsa, kättelyn. Hän pricks, katsoo minun käteni tarkasti. "Kaunis henna", hän sanoo ja hymyilee arvokkaasti.

... ristiriitaiselle tarinalle

Jotkut asiat näyttävät ristiriitaisilta tässä maassa, silti epätasapainoisia, ainakin jos katsot länsimaisilla silmillä. Vuoteen 1970 asti Oman oli keskiajalla, tien, koulujen, sairaaloiden tuskin oli.Klaanin konflikteja käsiteltiin kiväärillä. Ja alle 40 vuoden kuluessa Omanista on tullut arabimaiden lippulaiva, joka on väsymättä nousussa. Koulutus ja sairaanhoito ovat ilmaisia, mikään Omani ei maksa veroja. Toisaalta ei ole puolueita tai ammattiyhdistyksiä, joita erityisesti tuntevat melkein laittomat Intiasta ja Pakistanista tulevat vieraantekijät, joka viides 2,8 miljoonaa asukasta tulee ulkomailta. Se, että Oman pidetään turvallisena, melkein vapaana fanaattisuudesta ja rikollisuudesta, johtuu pääasiassa hänen valtavasta ja tarkkaavasta byrokratiastaan.

Ennen kaikkea sulttaani herää, hänet pidetään maltillisena, tarkoituksenmukaisena, hän sijoittaa öljyn miljoonat maan rakentamiseen tekemättä siitä toista Dubaissa. Hän vihaa kaikkea kiihkeästi. Omani kunnioittaa häntä siitä. Ehkä se on salaisuus: että asiat ovat yhdessä, vierekkäin. Kuten trooppisen sademetsän vieressä autiomaassa.

Salalahissa, yli tuhat mailin päässä, lentokentän saapumishallissa on varoituksia: "Ole varovainen ajon aikana - pidä etäisyytesi." Tarkista pyyhkijän sulat. "

Omanin tuulilasinpyyhkimet.

Aavikko, kalliot, karu maa, wadis, palmuja ympäröivät kuivat laaksot, jotka johtavat vain raskaan talven sateen jälkeen, joten olimme oppineet tuntemaan maan. Mutta etelässä, Dhofarin alueella, toimii mussooni, jota kutsutaan Khareefiksi. Hän asettaa rannikon veden alle keväällä ja jättää sen vihreäksi loppukesään asti. Misty joet, hedelmälliset rinteet - outo ulkonäkö Omanin synkkyydessä.

... Omanin trooppiselle puolelle

Kun haluat nähdä trooppisen Omanin, hyväksymme kesälämmön. Se on 50 astetta sisämaahan, Rub-al-Kahli-autiomaassa, joka alkaa pian Salalahin - maailman suurimman hiekkakivin takana. Land Rover on ilmastoitu, sillä elokuvissa on viileä laatikko, meillä on käppis, jossa on laaja sävy, joka antaa varjon nenästä ja 60 + -Sonnenschutz.

Ehkä suuremmalla voimalla oli omat suunnitelmansa tämän maan kanssa ...

Meillä ei ollut kumikenkiä, tietenkin, olisimme tarvinneet Wadis Darbatin korkealla, kostealla ruoholla, 30 km Salalahista itään. Haunted maa, vesiputouksia puhkesi kalkkikivestä seinät, sumu sen yli, hieno sade. Pysymme joen varrella, hyttyset nousevat kuin mustat pallot, astun valtavan sammakon päälle, joka vie välittömästi pois. Sademetsä alkaa ennen meitä, banyan-viikunat taivuttelevat raskaiden jänteiden alle paksuun, maagiseen metsiin, mitä siinä on, hän pitää salassa.

Kuulen kyyhkysiä ja bulbulseja, pikku yöelämää. Kuulen hyeenejä ja villikissaa, heidän äänensä ovat kaukaisia ​​ja tuskin erottuvia. Tämä paikka on myös pelottava, uskomaton. Ikään kuin korkeampi voima olisi pitänyt omia suunnitelmiaan tällä maalla ja ei enää paljasta miksi. Ibrahim kertoo, mitä silmälasia se on, kun satoja kameleita samanaikaisesti astuu hyvin rauhallisesti rehevällä rannalla ja juo.

Me liukumme märkä maa aavikkosandaaleillamme, muta roiskuu joka askeleella. Khareef, tämä on festivaali matkailijoille ympäri Arabiaa. Jos sinulla on aikaa ja rahaa, tule tänne. Yksi toivoo "Happy Khareefia!", Perheen isät kuvaavat verhottuja naisia, joilla on lapsi aseissaan vihreää taustaa vasten, sitten he piknikillä Land Roversin takana ja nauttivat hengitysilmasta.

... ja ei enää paljasta heidän salaisuuttaan.

Illalla he menevät suitsukemarkkinoille, koska Dhofar on suitsutettu maa ja Salalahin souk, jotka ovat kuuluisia tuhansista tuoksuistaan. Elinkeinonharjoittajat vuokraavat omien kattojensa katot, joissa kaukaisilta tulevat nukkumaan ulkona.

Jotkut kaupat on pakattu kattoon, ja suitsukkeita säilytetään pikakahvilaseissa tai muovipusseissa.

Toiset ovat tyylikkäitä, myyntilaskuri, joka on valmistettu tummasta puusta. Salalahissa on kalleimpia ja parhaita esansseja, tumma, raskas, makea tai hedelmäinen, ja parhaat sekoittimet, vanhat naiset, joilla on paksu-tummat sormet. He heittävät jatkuvasti painettuja kimaltelevia kimpuja tai mustaa kuorta polttimiinsa ja tukevat savua, haistamme, mutta myynnin tekevät naiset Oomani-naiset, jotka tietävät tiensä ympäri, jotka voivat jättää vivahteita, esittää kysymyksiä tai aavistaa tyttöystäviä lopulta ostaa kaiken.

... autiomaassa

Hedelmällinen maa päättyy äkillisesti muutaman kilometrin päähän Salalin takana, kymmenen metriä vihreän ja harmaan välillä. Särmäys tulee hienommaksi, tuulilasin pyyhkimet jakavat viimeiset tippat. Sitten ilmoittaa Rub al-Kahli, "Empty Quarter", valtava hiekkalaatikko, joka kattaa neljänneksen Arabian niemimaasta. Se alkaa harmaana paneelina, paljaina lohkareina tietä kummallakin puolella. Autossa on kasetti, jossa on intialaista popia, jossa on Hindi-versio Celentano-klassikasta "Sono Italiano", laulamme yhdessä kuorossa fantasia-intialaisessa, naarmuuntunut, laulamme hieman vastenmielistä tunnetta siitä, ettei tiedä kuten se on.Aavikko on paikka, johon heitetään.

Hiekka juoksee jokaisen askeleen, kuten veden, kanssa.

Jätämme kiinteän tien ensimmäisiin punaisiin hiekkadyyneihin. Etäisyydessä syntyy tummat täplät, jotka tulevat kameleiksi, niiden ääriviivat ovat epätarkkoja kuumassa ilmassa. Ne ovat melkein mustia, autiomaassa aurinko on pilannut turkistansa. Me pääsemme ulos, hiekka on kuuma, se on oudosti hiljainen, ei liikettä, jännitys on hämmästynyt. Jotain valkoista hohtaa hiekan alla. Se on kallo. Odotan lähemmäs. Me seisomme kamelin hautausmaalla. Hiekka on pestä kuolleiden eläinten luita valkoisena, kuten viimeisessä rakkauspalvelussa. Vain beduiinit tuntevat tämän paikan, he tuovat kamelit kuolemaan täällä.

Ajamme, etsimme paikkaa yöksi, hiekka on meille vain hiekkaa, kaikki näyttää samalta. Mutta Ibrahim sanoo jossain vaiheessa: "Se on hyvä täällä." Ontelossa perustimme teltat, ja aurinko syvenee, piirtää ääriviivat maan päälle varjoineen: runko, Kiinan suuri muuri, vene. Sitten kaikki käyvät itse. Hiekka pyörii jokaisen askeleen kanssa, kuten vesi, ja se heittää aaltoja ja valkoja. Lohikäärmeet ja mehiläiset, joilla on valtavat, valkoiset siivet, muodostavat muutaman kuivan hankauksen, kuten nanobotit. Aavikko on valtava matto, joka on nyt kuutettu.

Useimmat perheet ovat nyt asettuneet.

Pyöritämme suurta mattoa, perunoita perunoita, leikataan vihanneksia, kypsennämme kaiken ja pestään sitten levyt hiekalla. Ibrahim kaataa kahvia ja kertoo Jemenin gangstereista, jotka joskus tulevat leireille yöllä ja varastavat jeepit myymään ne Saudi-rajalla. Kuuntelemme moottoreita lähemmäs, mutta mitään ei ole. Sitten katsomme ylös, makaaen selkämme taivaalla. Yöllä, 35 astetta. Kunnes kaikki epävarmuustekijät kulkevat ja tekee tilaa syvälle luottamukselle tähän tähtien ja hiekan maailmaan. Menemme vain telttaamme pitämään skorpionit pois.

Sulttaani rakensi Rub al-Kahlin beduiinien aavikkokyliä, useimmat perheet ovat nyt asettuneet, ansaita elantonsa opettajina tai hallinnossa. Kuten kummikylät, paikat näyttävät nyt kuumalta aamulta jokaisen katon satelliittiantennit, jotka ovat linjassa kuin saisivat viestejä pilvettömästä taivaasta, jonka vain he voivat tulkita.

Keskellä mitään ei löydy vihreää teltta. Mies tulee kohti meitä yllään valkoinen aluspaita ja huivi sidottu hänen lonkat. Nead Ahmad, 24, on Peshawarista Pakistanista ja asunut Omanissa kolme vuotta. Hänen leirinsä eristäytyminen on ylivoimainen.

Hän tekee meistä teetä, teetä kamelinmaidolla, joka on makea ja ohut. Kun hän puhuu, hän koskettaa jatkuvasti rintalastaan ​​kädellään. Hän valvoo rikkaan miehen kameleita, jotka ovat 40 kilometrin päässä tästä Hashmanista. Kamelit, 55 eläintä, hyvä tila, ilmaisevat tämän miehen vaurautta. Nead Ahmadissa he ilmaisevat toivonsa jäljellä olevaan aikaan. Hän ansaitsee 240 euroa kuukaudessa. Hän ei ole viettänyt penniäkään, hän säästää löytää morsian Pakistanissa pian. Siihen asti hänen elämänsä on tämä vihreä teltta.

Viidenä aamulla hän nousee, rukoilee, maitoa kameleita, kokki riisinsa vetiseen kamelinmaitoon, tekee leipää tai säilyttää vihanneksia, lähinnä vihreitä papuja. Sitten hän ruokkii nuoria kameleita ja ajaa karjaa edelleen. Tai hän saa vettä lähistöllä olevasta rikki- kevästä, lämpimästä, epämiellyttävästä vedestä, rikki haisee. Olipa hän tuntuu yksinäiseltä? Tai vain olla yksin? Hän sanoo: "En kysy itseltäni sitä." Kun iso, kimalteleva kovakuoriainen kaivaa hiekkaan hiekan vieressä teltan vieressä, mutta se jatkuu jatkuvasti ja kaataa kaiken takaisin, ja kovakuoriainen tekee työtä ilman mitään hyötyä. Ehkä selviytyä autiomaassa, olla pyytämättä merkitystä tai tuntea kärsivällisyyttä on harjoitella.

... ja päättyy Hennan ja rohkean naisen kanssa

Henna on hyvin kaunis, Hanan sanoo. ”Henna tarkoittaa minulle, että henna tarkoittaa joie de vivreä. Tiedätkö, "hän sanoo," huomenna koulu alkaa uudelleen. Aion ottaa hennan juhlimaan lomien loppua. ”Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, maantieteellinen ja kotitalouden opettaja, asuu Surin kaupungissa Omanin itäosassa, kylässä, jossa hän opettaa, Al Kamil Hän on 60 kilometrin päässä, hän menee sinne joka aamu jaetun taksin kanssa. Hänen oppilaat ovat edelleen vanhempiensa vaikutuksen alaisia.Hanan on pieni, iloinen henkilö, hän ei koskaan mene töihin ilman meikkiä. Malli, hän sanoo, "rohkaisee häntä tulemaan itsevarmaksi." Johtaja pyysi häntä tulemaan puhtaaksi, sanomalla ei.

Hanan rakastaa kauneutta, ja hän rakastaa kauneushoitolaa Surin naisten soukissa, jossa on flakonit, safrani ja suitsukepastat. Menemme sinne, kesälomien viimeisenä päivänä. "Kun olen onnellinen", hän sanoo: "Etsin tuoksuja, jotka ilmaisevat sitä." Hän sallii voiteet tippua iholleen myymälän avustajilta, jotka ovat peiteltyjä kohlin mustien silmien alle. Hän ostaa iholle henna- ja glitteripartikkeleita.Hän sanoo: "Kymmenen, viisitoista vuotta sitten eronnut naiset, kuten minä, olisivat piilossa."

Hänen miehensä oli kateellinen poikastaan, kun hän vei hänet viettämällä aikaa poikansa kanssa, ja löi häntä enemmän, kun tyttärensä syntyi kolme vuotta myöhemmin. Hän lukitsi hänet ja pakeni äidilleen. Hanan halusi avioeron, morsianhinnan, hyvän 5000 euron, hän maksoi takaisin - hän on eräänlainen takuita, joka on maksettava, kun sopimus, eli avioliitto, puretaan. Lapset jäivät hänen luokseen ja hänen miehensä oli maksettava hänelle.

Nyt hän asuu suuressa talossa, jossa on punainen matto, yhdessä hänen äitinsä, lasten, setän ja piika. Talo osti hänet palkastaan ​​ja hänen perinnöstään isä kuoli varhain. Hän istuu käytävällä, huoneen koko, tupakointi suitsuke ja joskus kiinni yksi hänen lapsiaan, jotka ovat kiihkeästi paini matolle. Hanan ei koskaan kauhistu. Hän vain huutaa lapsiaan. Voiko hän kuvitella uuden suhteen? "On hakijoita," hän sanoi, "mutta tällä kertaa sen pitäisi olla täydellinen."

Elämä Surissa alkaa kuusi aamulla rannalla, kun kalastajat pudottavat ankkurin vanhoihin puiset purjeveneisiinsä, Dhausiin. Lyhyen illan jälkeen he ravistivat peittojaan, kissa-miehiä, jotka liikkuvat leijuvasti kannella, varpaat kynnetyt laudoille. Moottoriveneet tuovat saaliinsa rannalle, korallien kaloille, tonnikala, kala, hai. Paikalliset pojat tarttuvat kaloihin evien avulla ja heittävät ne paaluille, jotka jälleenmyyjät kuormittavat noutopöydään viemään ne Dubaissa. Istumme Surin vanhojen miesten läheisyydessä, heidän kävelykepit ovat asettaneet heidät hiekkaan, hymyilevät meitä, katsella, miten kaupankäynti, miten kauppaa muutamalla eleellä. Aurinko nousee taivutettujen pilvien takana, ja ranta on hetkessä hämärässä. Ikään kuin modernismi olisi pitänyt henkeään ja Oman putosi takaisin siihen aikaan, kun Surin kauppiaat purjehtivat Intiaan koristeellisesti koristeltujen dhowsinsa, suitsukkeita aluksella. Ja henna, ehkä.

matkainfo

pyöräretki Dhofarin suitsutusalueella ja Hadjar-ash-Sharqin vuoristossa pohjoisessa 2595 eurosta, pyynnöstä.

Hotel Travel Suriin, erämaahan, vanhoihin linnoituksiin ja moderniin Muscatiin 2220 eurosta, päivämäärät pyynnöstä.

tarjoaja: Nomad, puh. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Finland Oulu ❄☃️ อิสานในต่างแดน ฟินแลนด์ (Saattaa 2024).