Amerikan etelävaltiot

Litteä, pienet ikkunat Ford Mustang on todella huimaava auto, joka löytää maan siinä. Ja silti se on ainoa oikea. Jopa vuoden 2006 versiossa Mustang muuttaa tavalliset miehet välittömästi James Deaniksi. Amerikkalainen ei ole. Ja oikeastaan: matkalla "hyvät vanhat pojat" kääntyvät aina takaisin Mustangiin.

Eteläinen kauneus: Charlestonin vanha satamakaupunki

Ajamme etelään. Tie johtaa Charlottesta, Pohjois-Carolinasta, vanhaan satamakaupunkiin Charlestoniin Etelä-Carolinan rannikolla. Meillä on kaksitoista päivää, kaksitoista päivää, jäljittää muinainen Amerikka, henki, joka on muodostaa tämä maa tähän päivään asti, kaukana New Yorkin, Los Angelesin tai Miamiin kimaltelevista metropoleista. Kaikki alkoi USA: n eteläosassa. Täällä, 1700-luvun alussa, he keksivät kaiken, mikä muodostaa modernin Amerikan: valitut kaupungintalon kokoukset, säännöllisen seurakunnan läsnäolon ja ylpeän vakaumuksen, että jokainen voi ottaa oman kohtalonsa omiin käsiinsä - ja että he yksin ovat vastuussa siitä. Ja vaikka tämän valtavan maan länsi- ja pohjoispuolella nykyinen usein hävittää, mitä kerran oli, historian ja perinteiden tunne elää eteläisissä valtioissa. Joten jos tämä Amerikan vanha henki on edelleen olemassa, ajattelemme sitten Carolinassa.

Ensinnäkin löydämme monia kirkkoja. Maanteiden oikealla ja vasemmalla puolella matalat tiilirakennukset, joissa on valkoiset tornit, jotka ovat samat kuin rautakaupan puutarhakatot. Luultavasti on olemassa kirkon tukkumyyjä, me vitsi, oppia myöhemmin, että se on todellakin niin. Usko on kiinteä kristillis-kristillisessä Raamatun vyöhykkeessä, mutta myös hyvin käytännöllinen: Kärkikappaleet ovat matkaviestintäyrityksen siirtotornit. Vain kirkkojen nimet soivat korvissa: New Life Christian Assembly, Little Rock Holiness Church ...

Välillä se lisääntyy. Puut, mastot, jopa talot katoavat tiheän lehtien maton alle. Maa on syvällä vihreällä. Kudzu on alkuperäisen japanilaisen leikkurin nimi, jonka poliitikot vuonna 1876 pitivät Philadelphiassa 100-vuotisjuhlissa niin hienoina, että he maksoivat maanviljelijöille rahaa istuttaakseen ne tienvarsiin. Se, että paholaisen tavaraa kasvaa jopa 30 tuumaa päivässä, he eivät olleet ajatelleet. Internetissä on nyt kudzu-keskusteluja, joissa ärsyttyjä maanomistajia antaa vinkkejä siitä, miten parhaiten tappaa yrtti.

Euroopassa trooppisessa muodossa

Entisessä "orjamarkkinoilla" kolmasosa kaikista Pohjois-Amerikan orjista salakuljetettiin.

Charleston on juokseva kaupunki. Kaksitoista tietä, kahdentoista kadun varrella, mukulakivisiä mukulakivikatuja. Hitaasti hidastan, kuten tein, kun opiskelin New Orleansissa ja ihmiset näyttivät olevan hitaassa liikkeessä. Ja minä pudotan heti takaisin kielen nenän singsongiin ja osoitan taas muukalaisia, joilla on "ma'am" ja "sir", ja jotka tulevat "kiimaisiksi" puolestani ja sanoivat "olen pahoillani" niin kohteliaasti, että Mike Valokuvaaja Hughes alkaa laskea ääneen.

Kaipasin häntä, että samettinen pehmeä ilma eteläisissä valtioissa. Myrkyllisen veden ja kasvien myrkyllinen haju kosteassa lämmössä. Jopa sellaisia ​​torakoita, joita jäin väliin, kun sotkuiset kuin Matchbox-autot reunustavat. Kynnyksellä miehet shortsissa kalastavat East Batteryissa, niemimaan kärjessä, jossa Charleston on rakennettu. Kuten kaikki täällä, he kysyvät ystävällisesti, miten tunnen. Hyvä, sanon, erittäin hyvä. Sinisimpukoita murenee jalkojeni alla. Cooperissa ja Ashleyssä, jotka muodostavat Charlestonin, delfiinit pomppivat. Kadulla ensimmäiset kaupungin hevoskärryt ohjaavat Ford Mustangin ohi.

Yksi niistä on Sherrie, 14. sukupolven vaalea Huguenot-tyttö, joka myöhemmin hukuttaa meidät tämän kaupungin historiaan.

"Kesti yli 100 vuottaMutta pohjoisen kanssa sodan jälkeen me vedimme itsemme ulos mutasta ilman muuta - tämä on Amerikan vanha henki, "hän kertoo minulle - täynnä patoja ja ilman mitään ironiaa, me tiedämme kaiken: että Charleston pyhä kaupunki, koska täällä kaikki, olivatpa Hugenotti, Metodisti, Juutalainen tai Katolinen, voivat rakentaa omia kirkkojaan ja että satamakaupunki oli maanosan rikkain kaupunki 1740-1830, koska kaikki, mitä pesäkkeet ja Yhdysvaltojen myöhemmät eteläiset valtiot kuuluvat Indigo, riisi ja, puhumattakaan, etelän pimeä puoli, orjat, ladattiin täällä, kuljetettiin ja tietysti tyhjennettiin - että täällä 1776 amerikkalaisen vallankumouksen ensimmäinen ratkaiseva taistelu voitettiin ja 1861 ensimmäiset laukaukset sisällissodassa pohjoisen ja etelän välillä laski, että 1886-luvun suuren maanjäristyksen jälkeiset talot metallikannattimilla palasivat suoraan uudelleen.

Mutta se on vielä aamulla. Kävelen kahvin kanssa "Two Meeting Street Inn" -kadun kaarevan puisen verannan yli.Espanjan sammalijut Virginia Oaksin mahtavista oksista. Vuonna 1892 rakennettu ylellinen bed and breakfast on yksi kaupungin uusimmista taloista. Kaikki on muistomerkin suojelun alaisena, sillä 30-luvulta lähtien. Jo pitkään ihmiset olivat liian köyhiä purkamaan taloja. Nyt he eivät voi tehdä sitä enää. Charleston elää, että se on kaunis. Tämän pitäisi pysyä niin. Mikä ei ole vanha, näyttää siltä, ​​että ovat myös rakennusviranomaisen säännöt. Herkät Palmetto-palmuja linjaavat kadut, niiden takana viktoriaaniset kartanot, joissa on pylväät ja torneineen sekä pastellinväriset kapeat rivitalot, joissa on kukoistava. Verannoilla, jotka kulkevat talojen puolella sijaitsevien rehevien puutarhojen läpi, kuumia, kosteaja kesäkuukausia voidaan sietää myös ilman ilmastointia.

Andrea Koch halusi vain jäädä perheensä kanssa kaksi tai kolme vuotta. Nyt poika Christopher, joka syntyi täällä, on jo kymmenen. Hän ohjaa matkailijoita "hänen" kaupunginsa kautta. Se ei ole vain tyylikäs tunnelma, joka pitää saksalaiset täällä. "Eteläinen vieraanvaraisuus," sananlasku eteläinen vieraanvaraisuus, on jotain ihanaa - jos voit käsitellä sitä, hän sanoo. "Etiketti, kulttuuri, konservatiiviset perhearvot - tätä kunnioitetaan täällä." Charlestonilaiset eivät kuitenkaan ole jäykkiä. Ihmiset, jotka vaativat kaupunkiensa viiden vuoden teetä, kiirehtivät nopeasti töihin rannalle. Se sopii kaikkeen yhteen. Laaja, villi, hiekkaranta, Folly Beach tai Isle of Palms, jossa tuuli ja Atlantin aallot vangitsevat kaiken yhdessä, ovat vain 15 minuutin päässä Charlestonin keskustasta. "Jos haluat tietää, mikä henki on muovannut ihmisiä täällä, sinun täytyy seurata Ashleyn jokea ylöspäin", sanoo Andrea Koch. "Vanhat istutukset ovat olemassa."

Tappunut erämaa Carolinassa

Vanha loisto: puutarha entisessä istutuksessa Middleton Place

Karkea geometrinen puutarha kiertää Ashley-joelle ja päättyy kahteen lampeen, jotka näyttävät perhossiipiltä. Vain se alligaattori, joka siinä liikkuu, tummenee kuvaa. Middletonissa sijoita lähes 200 000 atsaleaa koristekivien ja pitkien kameliatien välissä. Se nauraa ja nauraa, paukuttaa ja kiipeää kaikkialla. Cicadas karjuu sen yli, ne kuulostavat puoli-paistetuilta sähkömoottorilla. Sata orjaa on sanottu ottaneen yli kymmenen vuotta tämän uuden kopion luomiseen Uudessa. Istutus tuli jalokivi, jossa oli erämaata ja sivilisaatiota, joka hankautui toistensa reunoja vasten. Riisikentät istutettiin suoihin, joissa käärmeitä, malarian hyttysiä ja alligaattoreita raivoivat. Erämaa on jo tuonut kaiken takaisin. "Kun orjat vapautettiin, mikään palkkio maailmassa ei olisi tehnyt heistä menemään sinne uudelleen", Alan sanoo, ajaa meidät valmentajalle istutuksen yli. "Kuolleisuus oli aivan liian korkea."

Vanha iso talo ei selviytynyt sisällissodastamutta pienet sivurakennukset ja jotkut orjakaupungit ovat edelleen mahtavien tammien varjossa. Sisällä tuodut tavarat 18- ja 1900-luvuilta ovat esillä ohuilla, käännetyillä jaloilla. Kaikki tuli Euroopasta tuolloin, spinetistä ohutlevyyn. Jopa damaskikankaat pylvässängyt. Monissa vanhoissa viljelmissä on ihmisiä, kuten Kitty Evans. 70-vuotias on pelannut orjien jokapäiväistä elämää jo vuosien ajan Brattonsvillessä, lähellä Rock Hilliä. Vierailijat murtautuvat kyyneleisiin ja yrittävät anteeksi hänelle orjuuden historiaa, hän sanoo. Kitty Evans ei halua pilata menneisyyttä. "Se oli näin," hän sanoo. "Mutta tietääksemme, mihin olemme menossa, meidän on tiedettävä, mistä olemme, ajamme rannikolle, meren saarten Gullahsiin, se on vanha Amerikka.

Golfparatiisi pienillä saarilla

Tee yksi monista Etelä-Carolina-saaren golfkentistä.

Meren saarten jumbled saari oli kerran Amerikan riisintuotannon sydän. Nyt se on vankka golfin kädessä. Lyhyen verhottujen väylien välissä bungalowit, jotka ovat kurkistuneita tammipuiden ja kukkivat pensaat, ovat autotallissa golfkärryt. "Näillä saarilla melkein vain Yankees pelaa, jotka jäävät eläkkeelle täällä", sanoo Golfer Deanne Freeman Dataw-saarella. Mutta ilman rikkaita Yankeesia pohjoisesta se näyttää silti 30 vuotta sitten. "Se oli vähän Afrikkaa", Deanne sanoo. Kansalaissodan jälkeen riisin istutusten orjat, Gullahit, pysyivät yksin pienillä saarilla rannikolla yli sadan vuoden ajan, muualla maassa unohdettuina. Siellä ei ollut juurikaan siltoja, jotka halusivat mantereelle. Vasta vuonna 1970 ihmiset asuivat täällä puhumalla sekoitus yksinkertaistetuista englantilaisista ja afrikkalaisista murteista, joiden lapset eivät voineet lukea eikä laskea ja jotka eivät tienneet, missä maassa he asuivat.

Tänään Gullah-kulttuuri on lähes hävinnyt. Me löydämme ne "Pian Piano Too", valtatie galleriassa. Vasemmalla ja oikealla puolella ovat autotallit "Gullah Grub -ravintolaa" vastapäätä. Galleriassaan Mary Mack, 71 myy mitä paikallisia taiteilijoita veistää, piirtää, maalata, veistää, malli, taltta, liima tai juote.Useimmat heistä löysivät heidät, jotkut tekivät niistä suuria. Esimerkiksi Gullahin taidemaalari Jonathan Greenen naiivi öljymaalaukset ovat niin toivottuja, että siellä on odotuslistoja.

20-vuotiaana Mary Mack oli lähtenyt lähimmästä St. Helenan saaresta New Yorkiin pakenemaan rotuerottelun. "Se ei ollut niin paljon parempi", hän sanoo. Monissa tapauksissa etelän avoin rasismi oli vieläkin rehellisempi kuin pohjoisen piilossa. "Ainakin täällä tiesin missä minulla oli." Hän palasi 20 vuotta myöhemmin. "Yankees ei voi kokata, sielu ruokaa, ruokaa, joka lämmittää sielua, vain gullahit voivat tehdä," hän sanoo ja lähettää meille kadun yli syömään. "Ota Southern Fried Chicken, jossa on perunamuusia." Haluamme myös ajaa suoihin, sanoo Mary Mack, missä puut ovat mustassa vedessä. "Se on minulle vanhan Amerikan haju, se näytti siltä, ​​kun esi-isämme saapuivat tänne."

Suolissa

Kaikki hyvin luonnollinen: kanootti matka Edisto-joelle

Edisto-joella jätämme kanootin veteen. Meidän vieressämme viisi miestä pakkaa ruokaa veneisiinsä ja puhu myymälään Ford Mustangista. Jim Hanks, yksi heistä, menee naimisiin huomenna. Juotavan juoman sijasta hänen kollegansa ystävät Ryan, Brian, Jeff ja Rusty ovat järjestäneet paddle-kierteen suoihin. "Onko sinulla maapähkinöitä?" Ryan kysyy, ennen kuin hän lähtee. "En aio ajaa ilman niitä." Kuumia keitettyjä maapähkinöitä ovat eteläisten poikien kansallinen välipala. Jeff, ainoa jenkki, pitää pehmeät asiat niin paljon kuin minä. "Otamme sinut joka tapauksessa, se osoittaa, kuinka suvaitsevainen olemme", Jim sanoo. Jeff on ainoa, jolla ei ole pistoolia. "Haluatko, että vain pahat pojat ovat aseistettuja?" Ryan kysyy ja virnistää.

Meillä on sama reitti ja ajaa hitaasti alaspäin. Muutaman melon lyömisen jälkeen pojat ovat suosikkikysymyksensä: "valtioiden välinen sota". Sitä he kutsuvat Yhdysvaltojen sisällissodaksi etelässä. Tiedät tarkalleen, millä yleisöllä missä taistelussa Yankeesia vastaan ​​taisteli. Ja mitä hänen olisi pitänyt tehdä voittaakseen hänet. "Se oli jo yliopistossa", huokaa Jeff, Yankee. "Jokaisen huoltoasema voi tehdä taisteluja." Vasemmalle ja oikealle valtavat kalju sypressipuut venyttävät juurensa pienistä saarista pois mustasta vedestä. Valkoinen heroni seuraa meitä jonkin aikaa. "Sinun täytyy vain tietää, että eteläisenä", sanoo Jim. Mitä muuta kuuluu? "Oikea auto", Ryan sanoo. Tietenkin hän ajaa myös Ford Mustangia. Mutta vanha, 57: stä. Lisäksi insinööri omistaa talonsa takana neljä lehmää. Koska se kuuluu eteläiseen kulttuuriin, hän sanoo. "Todelliset amerikkalaiset ovat riippumattomia." Ja: viljelijät maksavat vähemmän veroja. "En aio tehdä mitään vapaaehtoisesti Washingtoniin!" Ryan sanoo. Jokainen, joka istuu Valkoisessa talossa, on täysin sama. "En puutu heidän asioihinsa, sitten heidän pitäisi jättää minut yksin, joten pidimme aina sen täällä."

Mutta kun kuudes naapuri putosi BagdadiinRyan kertoi armeijalle. "Rakastan maani ja halusin auttaa vetämään korin ulos mutasta." Insinöörit ovat yleensä tervetulleita avosylin kanssa. Ei Ryan. Hänellä on kapinallinen lippu, hajoavan eteläisen valtion lippu oikealla olallaan. "He olisivat ottaneet minut swastikalla", hän sanoo ja sylkee maapähkinäkuoren. "Lippumme pyöritti parlamentin kupolin pääkaupungissamme Kolumbiassa heinäkuuhun 2000 asti!"

"Vanha henki löytyy myös Cherokee, Pohjois-Carolinassa," sanoo Jim hyvästit. "He olivat täällä, kun ensimmäiset uudisasukkaat asuivat vielä Lontoon slummeissa."

Solidaarisuus ja kasinot

Kasinoilla, pubeilla ja matkamuistomyymälöillä Cherokee ansaitsee eniten rahaa.

Se kaataa Cherokee. "Tämä olisi pitänyt olla parempi tänä aamuna sateetanssilla", sanoo Frieda Huskey varahallinnosta ja virnistää. Smoky-vuoristossa on paljon sateita - nimi tulee pilvistä, jotka on pyydystetty puiden yläosissa. Matkustamme natiivi amerikkalaisen oppaan Davey Archin kanssa Oconaluftee-intialaiseen kylään, joka näyttää Cherokee-kylältä 1750-luvulla, menneiden hirvittävien matkamuistomyymälöiden ohella, jotka on täytetty Intian koristeilla Kaukoidästä, muovista ja motelleista. "Cherokee asui pienissä tiloissa, kuten uudisasukkaat myöhemmin." Jopa orjat olisivat saaneet ne. Muista heimoista mustat, valkoiset, ei ole väliä.

Puu-carver ja tanssija Davey tuntee kaikki, jotka osoittavat, että antiikin kylässä on Cherokeen vanhoja käsitöitä. Vanhojen naisten lisäksi tytöt nibble hirvieläimet tai kutovat monimutkaisia ​​kuvioita koriin, nuoret miehet veistävät peuroja. Hänen töitään myydään heimon osuuskunnassa. "Heimo antaa kaikille, jotka haluavat työtä," sanoo Davey. Jos et ole kylässä, pelaa bombastisessa ulkoilmassa "Unto näitä kukkuloita", joka kertoo joka kesä Cherokeen tarinasta. Kuinka he yrittivät elää valkoisten kanssa, kunnes heidät siirrettiin väkivaltaisesti Intian alueelle Mississippin länsipuolella vuonna 1838.Yhdysvaltain presidentti Andrew Jackson halusi niin. "Kyse oli maasta, kullasta, voimasta," sanoo Davey. Siitä lähtien on olemassa kaksi Cherokee-heimoa. Yksi Oklahomassa ja yksi Pohjois-Carolinassa. "Me olemme niiden lasten lapset, jotka piiloutuivat vuorille ja eivät liittyneet sisään. Isovanhempamme eivät luopuneet maastaan ​​niin helposti, taistelu oli turhaa, joten he vain odottivat."

"Kaikki olivat häpeissään Intian verestä"sanoo Frieda Huskey. Mutta koska iso kasino rahoitti Pohjois-Carolinan Cherokee-sairausvakuutusta ja -tutkimuksia ja maksoi useita tuhansia dollareita kahdesti vuodessa, jopa valkoiset Yankees vannoivat, että heidän isoäitinsä oli Cherokee-prinsessa. Yli 500 ihmistä yrittäisi päästä heimoon joka päivä. Mutta kuudennentoista Cherokee-veren on oltava. Muuten et kuulu siihen. Kylä, leikki, tietysti on kitch, Davey sanoo. "Mutta tämä on, miten pojat oppivat tarinamme, kunhan emme unohda niitä, olemme vahvoja." Valitettavasti kaikki Cherokee ei ajattele näin. Hänen serkkunsa, valitun heimon päällikkö, haluaa rakentaa golfkentän. Laakson keskellä, jossa kerran seisoi Mothertown, suuri Cherokee-kaupunki, jonka ympärille kaikki heimojen legendat kietoutuvat. "Voisimme tehdä sen, kuten kaveri, joka keksi järven Toxawayn", Davey sanoo. "Otin vain laakson ja teki siitä järven." Mutta se on vain Amerikka. Uusi Amerikka.

Matkatiedot Pohjois ja Etelä-Carolina

Getting ThereLufthansan päivittäin Frankfurtista / Münchenistä ja Münchenistä pysähtymättä Charlotte, North Carolina. Noin 830 tai 940 euroa (www.lufthansa.com).

majoittuiNice Bed & Breakfast on saatavilla noin 90 eurosta per yö. Voit varata osoitteesta www.southcarolinabedandbreakfast.com.

INFORMHyvä opas on Cathrine O'Nealin "Hidden Carolinas", jossa on monia osoitteita, tarinoita, karttoja ja hyödyllisiä vinkkejä (14,95 euroa, Ulysses Press). Pohjois-Carolina Matkailuosasto, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, puh. 001/919 / 733-41 71, faksi -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Etelä-Carolinan puistojen, vapaa-ajan ja matkailun laitos, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, puh. 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.

Etelävaltion lippu rasistinen? (Saattaa 2024).